Podar tomates (Português)

O vigor intrínseco e a robustez dos tomates quase sempre garantem uma colheita bem-sucedida. No entanto, o rápido crescimento de um tomate saudável também pode causar problemas.

Um tomate é uma fábrica de açúcar movida a energia solar. Durante o primeiro mês ou mais, todo o açúcar que ela produz é direcionado para o crescimento de novas folhas. Durante esse estágio, os tomates crescem muito rapidamente, dobrando de tamanho a cada 12 a 15 dias. Eventualmente, as plantas produzem mais açúcar do que a única ponta de cultivo pode usar, o que sinaliza para a planta fazer novos ramos e florescer. Isso geralmente acontece depois que 10 a 13 folhas se expandiram, momento em que a planta tem 12 a 18 polegadas de altura. Nas semanas seguintes, todo o caráter do tomateiro muda. Se não houver suporte, o peso crescente da fruta de enchimento e vários ramos laterais força a planta a deitar no chão. Uma vez que o caule principal é horizontal, há uma tendência maior de ramificar. Deixada por conta própria, uma planta de tomate vigorosa e indeterminada pode facilmente cobrir uma área de 1,2 x 1,2 m com até 10 hastes, cada uma com 3 a 5 pés de comprimento. No final da temporada, será um emaranhado feio, impenetrável e devastado por doenças.

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• Como podar tomates
• Como afiar podadores

Ameixa seca para a estrutura e saúde das plantas

Um tomate de caule único devidamente podado e apoiado apresenta todas as suas folhas para o sol. A maior parte do açúcar produzido é direcionado para o fruto em desenvolvimento, já que a única competição é uma única ponta de cultivo. O resultado são frutos grandes que são produzidos continuamente até a geada. Se mais caules se desenvolverem, parte da preciosa produção de açúcar é desviada da fruta para várias pontas de cultivo. A produção de frutas, embora diminuída, nunca para. O resultado é um suprimento quase contínuo de frutas ao longo da temporada. Em geral, mais hastes significam mais frutas menores, que são produzidas cada vez mais tarde na estação. (Isso é muito menos aplicável a plantas determinadas, devido à sua estação de crescimento encurtada e período de frutificação melhor definido. Portanto, plantas determinadas requerem pouca poda. Consulte “Indeterminado vs. Determinado” abaixo.) Com tomates, queremos maximizar a eficiência da fotossíntese e minimizar o risco de doenças. A melhor maneira de conseguir isso garantindo que cada folha tenha espaço suficiente e seja sustentada fora do solo. Quando um tomateiro está no solo, ou quando seu crescimento é extremamente denso, muitas das suas folhas são forçadas a uma sombra permanente, reduzindo muito a quantidade de açúcar que produzem. Se uma folha usar mais açúcar do que produz, ela amarelará e cairá. Uma planta podada e estacada produzirá frutos maiores duas a três semanas antes do que um prostrado.

REGRA 1: Tire as plantas do chão.

REGRA 2: Dê espaço às plantas.

REGRA 3: Nunca podar ou amarrar plantas quando as folhas estão molhadas.

A poda também afeta a saúde das plantas. As plantas com runas e apoiadas secam mais rápido, de modo que os patógenos bacterianos e fúngicos têm menos oportunidade de se espalhar. O solo é menos suscetível de respingar nas plantas fixadas. Conclusão: as plantas verticais têm menos problemas com manchas nas folhas e podridão de frutas porque suas folhas ficam mais secas e livres de solo carregado de patógenos.

A maneira como você escolhe treinar e podar seus tomates afetará como você espaçar suas plantas, bem como o melhor método de suporte. Não existe uma maneira certa de fazer isso. Em vez disso, existem alguns bons padrões a seguir.

As hastes laterais afetam o vigor da planta

À medida que o tomate cresce, brotos laterais ou rebentos formam-se nas virilhas ou axilas, entre os folhas e o caule principal. Se deixados sozinhos, esses rebentos crescerão como o caule principal, produzindo flores e frutos.

Os rebentos aparecem sequencialmente, da parte inferior da planta para cima. Quanto mais alto na planta um rebento se desenvolve, mais fraco ele é, porque a concentração de açúcar diminui à medida que você sobe na planta. Por outro lado, hastes laterais que surgem abaixo do primeiro cacho de flores, embora mais fortes, comprometem a resistência da haste principal. Para uma planta com vários caules, o seu objetivo é ter todos os caules aproximadamente do mesmo tamanho, embora o caule principal deva ser sempre mais forte, porque tem que alimentar toda a planta pelos próximos cinco ou seis meses. É assim que faço isso.

Eu mantenho os tomates sem hastes laterais abaixo do primeiro cacho de fruta. Quando treinados para uma única videira e deixados em pé, os tomateiros desenvolvem caules principais fortes. Para encorajar um caule forte, eu aparo todos os rebentos e não amarro as plantas em seus suportes até que as primeiras flores apareçam.

Determinar tomates não precisa de poda, exceto remover todos os rebentos abaixo do primeiro cacho de flores, porque a poda não afetará o tamanho do fruto ou o vigor da planta. Se você fizer qualquer poda acima do primeiro cacho de flores em determinados tomates, só estará jogando fora frutas em potencial.

Tomates indeterminados podem ter de um a muitos talos, embora quatro seja o máximo. d recomendar. Quanto menos hastes, menos frutos, porém maiores, e menos espaço a planta precisa no jardim. Para uma planta com vários caules, deixe um segundo caule crescer a partir do primeiro nó acima da primeira fruta. Permita que um terceiro caule se desenvolva a partir do segundo nó acima do primeiro fruto, e assim por diante. Manter a ramificação o mais próximo possível do primeiro fruto significa que os caules laterais serão vigorosos, mas não sobrepujarão o caule principal.

Indeterminado vs. determinado

Tomateiros indeterminados continuam a crescer , limitado apenas pela duração da temporada. Essas plantas produzem caules, folhas e frutos enquanto estão vivos.

Determinados tomates têm um número predeterminado de caules, folhas e flores embutidos em sua estrutura genética. O desenvolvimento dessas plantas segue um padrão bem definido. Primeiro, há um estágio vegetativo inicial durante o qual todos os caules, a maioria das folhas e alguns frutos são formados. Isso é seguido por um fluxo de floração e expansão final da folha. Finalmente, durante o estágio de enchimento de frutas, não há mais crescimento vegetativo. À medida que os frutos do tomate amadurecem, as folhas envelhecem e morrem. Os produtores comerciais preferem esse tipo de tomate porque todas as frutas podem ser colhidas mecanicamente de uma vez. A principal vantagem de plantar plantas determinadas em uma horta caseira é a colheita precoce.

As plantas semideterminadas, como o nome indica, estão em algum lugar entre esses dois outros tipos. Embora não haja muitos tomates semideterminados, um dos híbridos mais populares, ‘Celebrity’, se enquadra nesta categoria. Acho que os semideterminados crescem melhor para três ou quatro hastes.

Poda simples vs. Missouri

Na poda do Missouri, você arranca apenas a ponta do otário, deixando uma ou duas folhas permanecer. A vantagem é que a planta tem mais área foliar para fotossíntese e para proteger os frutos em desenvolvimento da escaldadura. A desvantagem é que novos rebentos inevitavelmente se desenvolvem ao longo das hastes laterais, aumentando suas futuras tarefas de poda. Existem duas maneiras de lidar com um sugador que não está destinado a se tornar um talo. O mais simples é arrancá-lo inteiramente; não surpreendentemente, isso é chamado de “poda simples”. Isso deve ser feito quando a ventosa ainda estiver pequena e suculenta. Segure a base dela entre o polegar e o dedo indicador e dobre-a para frente e para trás. A ventosa deve se soltar, produzindo um pequeno ferimento que cicatrizará rapidamente. Evite cortar a ventosa com uma faca ou tesoura, porque o coto resultante pode infeccionar facilmente. No entanto, quando a ventosa ficar muito dura e dura para se partir, você terá que usar uma lâmina. Recomendo uma navalha retrátil.

A poda de Missouri é necessária quando as coisas saem do controle. Quando você está lidando com grandes ventosas, é melhor pinçar apenas a ponta do que cortar a coisa inteira perto do caule principal. Por um lado, se houver doença atinge, está mais longe do caule principal. E, por outro lado, remover apenas a ponta crescente é menos chocante para a planta do que remover cerca de um pé do caule lateral.

Os otários crescem muito rapidamente durante o meses quentes de verão. Esta é realmente uma situação que testa a determinação. Ajuda saber que nas hastes laterais iniciadas tão tarde na estação serão sempre finas e produzirão frutos de qualidade inferior. Você deve ser insensível e dar gorjeta a todos eles.

Como amarrar um tomate

Existem dois tipos de gravata. Os laços de treinamento direcionam o crescimento da planta para cima, e os laços de apoio o mantêm lá. O pé de cima de um caule de tomate, ou líder, é muito suculento e facilmente quebrável; ele precisa ser direcionado para cima, suavemente. Enrolo um pequeno pedaço de barbante no meio do líder, cruzo sobre ele mesmo e amarro frouxamente ao suporte. O empate em oito resultante reduz a chance de a haste sensível esfregar contra o suporte e ficar machucada. Uma vez iniciada a floração, todas as vinhas de tomate devem ser amarradas aos seus suportes.Embora vigorosas, as plantas também se danificam facilmente, por isso tome cuidado como as amarra e como usará. As tiras de tecido funcionam bem, desde que não sejam muito velhas e surradas. Pedaços de meia-calça causam menos danos às plantas, mas não são biodegradáveis. O barbante deve ter pelo menos 1/8 de polegada de espessura, ou então pode cortar os caules do tomate.

A fruta se formará ao longo deste caule. Se for deixado para os dispositivos das amarras de treinamento soltas, o peso da fruta puxará as amarras para baixo da estaca. Eventualmente, a haste dobrará e dobrará. Felizmente, conforme o caule amadurece, ele endurece; quando a fruta se desenvolve, o caule pode tolerar um laço mais apertado. Para apoiar um cacho de frutas enquanto ele preenche e ganha peso, eu amarro um pedaço mais longo de barbante, de 30 a 18 polegadas, ao redor do caule logo acima do cacho de frutas, criando uma tipóia. Então eu puxo suavemente para tirar o peso do caule. Enrolo o barbante duas vezes em volta da estaca e amarro firmemente à estaca 15 a 25 centímetros mais alto do que o ponto de ligação à videira. Para evitar que a gravata escorregue, dou um nó embaixo do ponto onde a funda encontra a estaca.

Uma poda final compensa

Cerca de 30 dias antes da primeira geada, há uma última poda: As plantas devem ser cortadas. O fruto criado deve ter todas as oportunidades de amadurecer. A retirada de todas as pontas de cultivo direciona todo o açúcar produzido pela planta para o fruto. Isso pode ser difícil de fazer, pois todo jardineiro reluta em admitir que a temporada está chegando ao fim. No entanto, essa poda final pode fazer toda a diferença entre frutas verdes duras, colhidas às pressas antes da geada, que mais tarde apodrecem em um saco de papel, e tomates caseiros maduros em sua salada de Ação de Graças. Seja duro, lute contra seus instintos de nutrição e supere essas plantas.

O método de suporte que você usa e a distância que separa os tomateiros depende do número de hastes que você permite que cresçam.

As gaiolas funcionam para plantas com três a cinco hastes. Eu os uso quase exclusivamente para determinados tomates. Gaiolas de tomate prontas são muito pequenas para todos, exceto para as menores cultivares determinadas. Minha gaiola de tomate ideal é feita de cerca de 1,5 m de altura galvanizada com aberturas de pelo menos 10 cm de lado, para que eu possa estender a mão e colher as frutas. Uma seção de 4 pés forma um cilindro com cerca de 15 polegadas de diâmetro. Prenda-o com arame de enfardar e estabilize-o com duas estacas, uma das quais com pelo menos 6 pés de comprimento. Coloque as estacas dentro de uma semana após o plantio, mas espere colocar gaiolas sobre as plantas até que os primeiros frutos se formem, para simplificar a remoção de ervas daninhas e a poda. Espace plantas enjauladas com cerca de dois terços de sua altura final em todas as direções.

Use o mesmo tipo de cerca para fazer uma cerca de tomate, que funciona melhor para plantas com uma ou duas hastes. Para obter uma cerca boa e sólida, você precisa de um ajudante. Proteja a cerca com estacas de 6 pés a cada 4 pés. É assim que mantenho a cerca esticada. Faça um laço com cada estaca não final através do degrau inferior da cerca e, em seguida, comece a cravá-la no solo de forma que seu fundo fique inclinado para longe da estaca anterior. Quando estiver cerca de 10 centímetros no solo, coloque a estaca na vertical e enfie-a no resto do caminho. Separe plantas de caule único a 45 centímetros de distância e plantas de caule duplo a 60 centímetros de distância. Se você escalonar o plantio (plantas sucessivas em lados opostos da cerca), você pode derrubar 6 centímetros dessas distâncias. Erga a cerca antes de plantar seus tomates.

Estacas funcionam bem para plantas de um a quatro caules. Eu uso 1 polegada por 1 polegada por 6 pés de comprimento de carvalho ou cedro não tratado, afiado em uma extremidade. Fixe as estacas de 20 a 30 cm no solo, dependendo do solo (mais profundo para solo arenoso e solto). Para evitar danos às raízes, coloque suas estacas dentro de uma semana após o plantio. Espace plantas fixadas a 18 polegadas para uma única haste, 24 polegadas para duas hastes e 36 polegadas para três ou quatro hastes.

Do jardineiro de cozinha, edição nº 27