Podar tomates

El vigor intrínseco y la resistencia de los tomates casi siempre garantizan una cosecha exitosa. Sin embargo, el rápido crecimiento de una planta de tomate saludable también puede generar problemas.

Un tomate es una fábrica de azúcar que funciona con energía solar. Durante el primer mes más o menos, todo el azúcar que produce se dirige al crecimiento de nuevas hojas. Durante esta etapa, las plantas de tomate crecen muy rápidamente, duplicando su tamaño cada 12 a 15 días. Con el tiempo, las plantas producen más azúcar de la que puede usar una sola punta de cultivo, lo que le indica a la planta que haga nuevas ramas y florezca. Esto suele suceder después de que se hayan expandido de 10 a 13 hojas, momento en el que la planta mide de 30 a 45 centímetros de alto. En las próximas semanas, todo el carácter de la planta de tomate cambia. Si no se apoya, el peso cada vez mayor de la fruta de relleno y las múltiples ramas laterales obligan a la planta a tumbarse en el suelo. Una vez que el tallo principal está horizontal, hay una mayor tendencia a ramificarse. Si se deja a sus propios dispositivos, una planta de tomate indeterminada vigorosa puede cubrir fácilmente un área de 4 pies por 4 pies con hasta 10 tallos, cada uno de 3 a 5 pies de largo. Al final de la temporada, será un enredo feo, impenetrable y plagado de enfermedades.

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Poda para la estructura y salud de la planta

Una planta de tomate de un solo tallo bien podada y sostenida presenta todas sus hojas a el sol. La mayor parte del azúcar producido se dirige a la fruta en desarrollo, ya que la única competencia es una sola punta de cultivo. El resultado son frutos grandes que se producen de manera constante hasta las heladas. Si se permite que se desarrollen más tallos, parte de la preciada producción de azúcar se desvía de la fruta a múltiples puntas de cultivo. La producción de fruta, aunque ralentizada, nunca se detiene. El resultado es un suministro casi continuo de frutas durante toda la temporada. En general, más tallos significa más frutos pero más pequeños, que se producen cada vez más tarde en la temporada. (Esto es mucho menos aplicable a determinadas plantas, debido a su temporada de crecimiento más corta y su período de fructificación mejor definido. Por lo tanto, las plantas determinadas requieren poca poda. Consulte «Indeterminado frente a determinado», a continuación). Con los tomates, queremos maximizar el eficiencia de la fotosíntesis y minimizar el riesgo de enfermedades. Esto se logra mejor asegurándose de que cada hoja tenga suficiente espacio y esté apoyada sobre el suelo. Cuando una planta de tomate se encuentra en el suelo o cuando su crecimiento es extremadamente denso, muchos de sus hojas se ven forzadas a una sombra permanente, lo que reduce en gran medida la cantidad de azúcar que producen. Si una hoja usa más azúcar de la que produce, eventualmente amarilleará y caerá. Una planta podada y estacada producirá frutos más grandes dos o tres semanas antes que postrado.

REGLA 1: Quite las plantas del suelo.

REGLA 2: Déle espacio a las plantas.

REGLA 3: Nunca pode ni ate las plantas cuando las hojas están mojadas.

La poda también afecta la salud de las plantas. Las plantas con soporte y runa se secan más rápido, por lo que los patógenos bacterianos y fúngicos tienen menos oportunidades de propagarse. El suelo es menos propenso a salpicar las plantas con estacas. En resumen: las plantas verticales tienen menos problemas con manchas en las hojas y pudriciones de la fruta porque sus hojas permanecen más secas y libres de suelo cargado de patógenos.

La forma en que elija entrenar y podar sus plantas de tomate afectará su espacia tus plantas, así como el mejor método de soporte. No hay una forma correcta de hacerlo. En su lugar, hay algunos buenos patrones a seguir.

Los tallos laterales afectan el vigor de la planta

A medida que crece un tomate, se forman brotes laterales o chupones en las entrepiernas o axilas, entre las hojas y el tallo principal. Si se dejan solos, estos retoños crecerán como el tallo principal, produciendo flores y frutos.

Los retoños aparecen secuencialmente, desde la parte inferior de la planta hacia arriba. Cuanto más arriba en la planta se desarrolla una ventosa, más débil es, porque la concentración de azúcar disminuye a medida que avanza por la planta. Por otro lado, los tallos laterales que surgen debajo del primer racimo de flores, aunque más fuertes, comprometen la fuerza del tallo principal. Para una planta de tallo múltiple, su objetivo es tener todos los tallos aproximadamente del mismo tamaño, aunque el tallo principal siempre debe ser más fuerte, ya que debe alimentar a toda la planta durante los próximos cinco o seis meses. Así es como lo logro.

Mantengo los tomates libres de tallos laterales debajo del primer racimo de frutas. Cuando se entrena en una sola vid y se deja libre, las plantas de tomate desarrollan tallos principales fuertes. Para fomentar un tallo fuerte, recorto todos los retoños y no ato las plantas a sus soportes hasta que aparecen las primeras flores.

Los tomates determinados no necesitan poda más que eliminar todos los chupones debajo del primer racimo de flores, porque la poda no afectará el tamaño de la fruta ni el vigor de la planta. Si realiza alguna poda por encima del primer racimo de flores en determinados tomates, solo estará tirando fruta potencial.

Los tomates indeterminados pueden tener de uno a muchos tallos, aunque cuatro es lo máximo. lo recomiendo. Cuantos menos tallos, menos frutos, pero más grandes, y menos espacio necesita la planta en el jardín. Para una planta de tallos múltiples, deje que un segundo tallo crezca desde el primer nodo por encima de la primera fruta. Permita que se desarrolle un tercer tallo a partir del segundo nodo por encima del primer fruto, y así sucesivamente. Mantener la ramificación lo más cerca posible de la primera fruta significa que esos tallos laterales serán vigorosos pero no dominarán al tallo principal.

Indeterminado vs. determinado

Las plantas de tomate indeterminadas continúan creciendo , limitado solo por la duración de la temporada. Estas plantas producen tallos, hojas y frutos mientras están vivas.

Las plantas de tomate determinadas tienen un número predeterminado de tallos, hojas y flores integradas en su estructura genética. El desarrollo de estas plantas sigue un patrón bien definido. Primero, hay una etapa vegetativa inicial durante la cual se forman todos los tallos, la mayoría de las hojas y algunos frutos. A esto le sigue una oleada de floración y expansión foliar final. Finalmente, durante la etapa de llenado de fruta, no hay más crecimiento vegetativo. A medida que maduran los frutos del tomate, las hojas envejecen y mueren. Los productores comerciales prefieren este tipo de tomate porque toda la fruta se puede cosechar mecánicamente a la vez. La principal ventaja de plantar plantas determinadas en un jardín doméstico es la cosecha temprana.

Las plantas semideterminadas, como su nombre lo indica, se encuentran en algún lugar entre estos otros dos tipos. Aunque no hay muchos tomates semideterminados, uno de los híbridos más populares, «Celebrity», entra en esta categoría. Creo que los semideterminados se cultivan mejor en tres o cuatro tallos.

Poda simple frente a poda de Missouri

En la poda de Missouri, pellizque solo la punta de la ventosa, dejando una o dos hojas permanecer. La ventaja es que la planta tiene más área foliar para la fotosíntesis y para proteger la fruta en desarrollo de las quemaduras solares. La desventaja es que inevitablemente se desarrollan nuevos retoños a lo largo de los tallos laterales, lo que se suma a sus futuras tareas de poda. Hay dos formas de lidiar con un retoño que no está destinado a convertirse en un tallo. La más simple es pellizcarla por completo; no es de extrañar que esto se llame «poda simple». Esto debe hacerse cuando la ventosa aún es pequeña y suculenta. Sujete la base entre el pulgar y el índice y dóblela hacia adelante y hacia atrás. La ventosa debe romperse, produciendo una pequeña herida que sanará rápidamente. Evite cortar la ventosa con un cuchillo o unas tijeras, porque el muñón resultante puede infectarse fácilmente. Sin embargo, una vez que una ventosa se vuelve demasiado dura y correosa para romperse, tendrá que usar una cuchilla. Recomiendo una navaja de afeitar retráctil.

La poda de Missouri es necesaria cuando las cosas se han salido de control. Cuando se trata de chupones grandes, es mejor pellizcar solo la punta que cortar todo cerca del tallo principal. Por un lado, si la enfermedad golpes, está más lejos del tallo principal. Y por otro lado, quitar solo la punta de crecimiento es menos impactante para la planta que quitar un pie o más del tallo lateral.

Los chupones crecen muy rápidamente durante el meses calurosos de verano. De hecho, esta es una situación que pone a prueba la resolución de uno. los tallos laterales que se inician tan tarde en la temporada siempre serán delgados y producirán frutos inferiores. Debes ser despiadado y darles propinas a todos.

Cómo atar un tomate

Hay dos tipos de ataduras. Los lazos de entrenamiento dirigen el crecimiento de las plantas hacia arriba y los lazos de apoyo lo mantienen allí. La pata superior de un tallo de tomate, o líder, es muy suculenta y se rompe fácilmente; debe dirigirse hacia arriba, suavemente. Envuelvo un trozo corto de cordel alrededor del centro del líder, lo cruzo sobre sí mismo y lo ato sin apretar al soporte. La corbata en forma de ocho resultante reduce la posibilidad de que el tallo tierno se frote contra el soporte y se lastime. Una vez que comienza la floración, todas las enredaderas de tomate deben atarse a sus soportes.Aunque son vigorosas, las plantas también se dañan fácilmente, así que tenga cuidado con la forma en que las ate y lo que usa. Las tiras de tela funcionan bien siempre que no sean demasiado viejas y raídas. Los pedazos de pantimedias causan el menor daño a las plantas, pero no son biodegradables. El cordel debe tener al menos 1/8 de pulgada de grosor o, de lo contrario, puede cortar los tallos del tomate.

Se formarán frutos a lo largo de este tallo. Si se deja a los dispositivos de los lazos de entrenamiento sueltos, el peso de la fruta tirará de los lazos por la estaca. Eventualmente, el tallo se doblará y se arrugará. Afortunadamente, a medida que madura el tallo, se endurece; cuando se desarrolla la fruta, el tallo puede tolerar un lazo más apretado. Para sostener un racimo de frutas mientras se llena y aumenta de peso, enrollo un trozo de cordel más largo, de 30 a 45 cm (30 a 45 cm), alrededor del tallo, justo encima del racimo de frutas, creando un cabestrillo. Luego lo levanto suavemente para quitar el peso del tallo. Envuelvo el cordel dos veces alrededor de la estaca y lo ato firmemente a la estaca de 6 a 10 pulgadas más alto que el punto de unión a la vid. Para evitar que la corbata se resbale, la anudo debajo del punto donde la eslinga se encuentra con la estaca.

Una poda final vale la pena

Aproximadamente 30 días antes de la primera helada, hay una última tarea de poda: Las plantas deben ser desmochadas. El fruto que ha dado lugar debe tener todas las oportunidades para madurar. La eliminación de todas las puntas de crecimiento dirige todo el azúcar producido por la planta a la fruta. Esto puede ser difícil de hacer, ya que todos los jardineros se resisten a admitir que la temporada está llegando a su fin. Sin embargo, esta poda final puede marcar la diferencia entre las frutas duras y verdes, recogidas apresuradamente antes de las heladas, que luego se pudren en una bolsa de papel, y los tomates maduros cultivados en casa en su ensalada de Acción de Gracias. Sea duro, luche contra sus instintos de crianza y supere esas plantas.

El método de apoyo que utilice y la distancia entre las plantas de tomate depende de la cantidad de tallos que permita crecer.

Las jaulas funcionan para plantas con tres a cinco tallos. Los uso casi exclusivamente para determinados tomates. Las jaulas de tomate listas para usar son demasiado pequeñas para todos, excepto para los cultivares determinados más pequeños. Mi jaula de tomate ideal está hecha de cerca galvanizada de 5 pies de alto con aberturas de al menos 4 pulgadas cuadradas, para que pueda meter la mano y recoger la fruta. Una sección de 4 pies hace un cilindro de aproximadamente 15 pulgadas de diámetro. Asegúrelo con alambre para empacar y estabilícelo con dos estacas, una de las cuales mide al menos 6 pies de largo. Coloque las estacas dentro de una semana de la siembra, pero espere a colocar jaulas sobre las plantas hasta que se formen los primeros frutos, para simplificar el deshierbe y la poda. Coloque las plantas enjauladas alrededor de dos tercios de su altura final en todas las direcciones.

Use el mismo tipo de cerca para hacer una cerca de tomate, que funciona mejor para plantas con uno o dos tallos. Para obtener una cerca sólida y buena, necesita un ayudante. Asegure la cerca con estacas de 6 pies cada 4 pies. Así es como mantengo la cerca tensa. Pase cada estaca que no sea del extremo a través del peldaño inferior de la cerca, luego comience a clavarla en el suelo de modo que su parte inferior quede en ángulo alejado de la estaca anterior. Una vez que esté a unas 4 pulgadas en el suelo, coloque la estaca en posición vertical y colóquela en el resto del camino. Coloque las plantas de un solo tallo a 18 pulgadas de distancia y las plantas de doble tallo a 24 pulgadas de distancia. Si escalona la plantación (plantas sucesivas en lados opuestos de la cerca), puede reducir 6 pulgadas de estas distancias. Levante la cerca antes de plantar sus tomates.

Las estacas funcionan bien para plantas de uno a cuatro tallos. Yo uso longitudes de 1 pulgada por 1 pulgada por 6 pies de roble o cedro sin tratar, afilado en un extremo. Clave las estacas de 8 a 12 pulgadas en el suelo, dependiendo de su suelo (más profundo para suelo arenoso suelto). Para evitar dañar las raíces, coloque sus estacas dentro de una semana de la siembra. Separe las plantas con estacas a 18 pulgadas para un solo tallo, 24 pulgadas para dos tallos y 36 pulgadas para tres o cuatro tallos.

De Kitchen Gardener Issue # 27