Har du øye på de søte nye høydefinisjonsprojektorene? Det har vi også. Vi kommer heller ikke til å føle skyld for det, vi vet hva vi liker. Men hvis lommeboken din er litt lys fra den forrige Engadget-inspirerte shoppingøkten, kan du grave hvordan vi gjør det siste prosjektet. I dagens veiledning , vi begynner å se på å bygge din egen HD-projektor … fra en LCD-skjerm. Dette er ikke en å gå glipp av.
Å bygge din egen projektor er ikke en ny idé Demonter en LCD-skjerm på skrivebordet, sett et veldig, veldig sterkt lys bak det og legg til litt optikk og voila! Du har en projektor. Det virkelige spørsmålet: er det verdt det? Siden du kanskje er litt lei for å slippe flere hundre dollar på deler og sløye en fin skjerm fordi folk du ikke kjenner på et online forum sa det, vi kommer til å gjøre det for deg.
Hvis du er helvete med å gjøre all undersøkelsen selv, det er noen steder å sjekke ut. Lumenlab har nylig gitt gratis tilgang til forumene sine. Alternativt har brukerne av DIYaudio-forumet noen interessante ideer.
Lumenlab har satt sammen et fint dokument som beskriver detaljene. Vi » Jeg gir deg vår korte versjon her. Designet er egentlig ganske enkelt. Lyskilden reflekteres mot LCD-skjermen. En Fresnel-linse bak LCD-skjermen retter ut lyset slik at den maksimale mengden vil passere gjennom den polariserte LCD-skjermen. En annen Fresnel fokuserer lyset mot projiseringsobjektivet.
LCD-skjermen er nøkkelen til prosjektet. Den siste beskjeden av LCD-skjermer er billigere og bedre enn noensinne. Spesielt har kontrastforholdet økt. Det er viktig å velge en skjerm som enkelt kan demonteres og ikke vil ha noen upraktisk elektronikk i veien. Størrelse er viktig. LCD-størrelse vil påvirke de nødvendige objektivene og åpenbart størrelsen på det ferdige kabinettet. For vår bygging valgte vi Samsung 940MW-SV Silver 19-tommers 8ms widescreen LCD-skjerm med innebygd TV-tuner. Denne skjønnheten har et kontrastforhold på 700: 1 og en 294 mm pikselhøyde. 16:10-skjermen har en 1440×900 opprinnelig oppløsning, så den vil vise 720p naturlig. Den innebygde skaleren støtter også 1080-innganger.
Vi må gi rekvisitter til gutta som bruker WXGA-skjermen, som vanligvis bare finnes i bærbare datamaskiner for å oppnå original 1080-oppløsning. Det var nok interesse for disse at de faktisk hadde laget en tilpasset kontroller for å støtte den.
Enda viktigere er at LCD-skjermen godtar nesten alle innganger. Den har DVI (med HDCP-støtte), VGA, komponent, S-videoinngang og til og med koaksering for den innebygde TV-tuneren. Vi burde være i stand til å koble til omtrent hvilket som helst HD-utstyr Vi vil ha denne skjermen. Vi kjører standarddefinisjonsvideo gjennom vår videoscaler, men det er bare ingen god måte å skyve et HD-signal inn i PC-en fra en ekstern tuner som vår HD Tivo.
For å maksimere lyset rettet mot skjermen, legger vi til en reflektor like bak Noen bruker Ikea serviettholdere, men vi valgte denne reflektoren fra Lumenl ab. Den er belagt med et dikroisk materiale som reflekterer synlig lys, men lar infrarød varme passere gjennom.
Lyskilden er en 400 Watt metallhalogenpære. Du kan score disse i jernvarebutikken, men for den beste fargen ønsker vi en som slukker lys som ligner dagslys som mulig. Det betyr en pære med en fargetemperatur på 6500 Kelvin (og forhåpentligvis en jevn spektral utgang).
Mogul-basen til vår MH-pære er ganske mye større enn den gjennomsnittlige lyspæren.
For å tenne en metallhalogenpære, er det behov for noen interessante spenninger. For å produsere dem trenger vi en ballast. Disse tingene kommer i noen få smaker. Spoletypen er billig, men gir en brummende lyd som kan forstyrre seegleden din. Elektroniske forkoblinger er å foretrekke fordi de beskytter pæren bedre og ikke produserer irriterende støy. Den elektroniske forkoblingen vår på 400 W MH kostet $ 100 + frakt fra HID-hytta. (De sendte den fem minutter etter at vi bestilte!) Vi forventet ikke det, men ballasten vår kom med en keramisk Mogul-base.
Tilbake til diagrammet vårt ser vi at LCD-skjermen er klemt mellom et par Fresnel-linser. Objektivene må være minst LCD-størrelsen, om ikke større. Den eneste kilden vi kunne finne med store nok Fresnel-objektiver er Lumenlab. Projeksjonsobjektivet må tilpasses Fresnel-objektivet på samme side av LCD-skjermen.
Siden vi uansett krevde deres store linser, bestilte et sett med matchede Pro-objektiver. «Pro» -linsesettet inneholder både Fresnel-linser og projeksjonslinsen.
Nå som du har fått den generelle ideen om hva vi gjør, er det god tid å begynne å knuse tall for å få en grov ide om hva vi ser på. Lumenlab har et par kalkulatorer bygget bare for å finne ut av ting. Focalcalc går under vinduer. Husk at hvis du angir bredden på LCD-skjermen diagonalt, er skjermbredden også en diagonal. Hvis du foretrekker andre operativsystemer, er det en php-versjon som kjører under de fleste nettlesere.
Lumenlab tok omtrent en uke å sende ut deres restordre, når de gjorde det, tingene våre kom hit på rekordtid. Ordenens stjerne var dette «pro» -objektivet. Det koster omtrent fire ganger så mye som lillebroren, men det er veien å gå hvis du bruker en stor LCD-skjerm som vi er.
Vi sammenlignet bildekvaliteten fra HDMI og komponentutgangene fra HR10-250. Det var rett og slett ingen tvil om at det digitale signalet ga et mye renere bilde. Ikke overraskende ga 720p-utdata fra TiVo de mest behagelige resultatene.
Vi plukket opp et par nye kabler for å få videosignalene til den nye fotonpistolen. En 25 fots HDMI til DVI-D-kabel for TiVo og en ny 25 fots SVGA-kabel for HTPC. Nei, HDMI-DVI-kabelen var ikke så dyr.
Før vi legger sammen alle delene våre, må du huske at dette er en Engadget-konstruksjon. Det er mange måter å spare penger på dette prosjektet, men vi er føler seg sur. (Og vi håper å bygge noe som er verdig til å erstatte en ærverdig Sony VPH-1272Q CRT-projektor.)
La oss oppsummere alle delene vi har kjøpt så langt:
-
Samsung 940MW-SV $ 330 fra NewEgg (vi fikk øye på dem på Sam «s Club også)
-
Pro Lens Kit (2x Fresnels and projection lens) $ 199 fra Lumenlab
-
Pro Reflector $ 15 fra Lumenlab
-
Ceramic Mogul Base $ 10 fra Lumenlab (Vi scoret en ekstra med vår ballast)
-
400Watt 6500K metallhalogenpære – $ 50 fra Lumenlab
-
400Watt MH Electronic Ballast $ 99 fra HID Hut
-
25 fot HDMI til DVI-kabel $ 37 fra Monoprice
-
25 fot VGA-kabel $ 8 fra Monoprice
Totale deler koster langt: $ 748 (Denne tingen fungerer bedre …)
Venstre å kjøpe: Kabinett, kjølevifte og noen få finpuss.
Gitt kostnadene, hvorfor bygge din egen? Erstatningslamper for kommersielle projektorer koster rundt $ 300 hver og varer bare noen få tusen timer . Lampen i projektoren vår skal vare i 10 000 timer og koster $ 50 å skifte ut. Du kan bygge din egen projektor for langt mindre enn vi bruker. LCD-skjerm med dårlig bakgrunnsbelysning er billig, og linsene som trengs for de mindre LCD-skjermene koster bare $ 60 for et matchet sett. Du kan kaste dem opp fra overskuddsbutikker, men du » Jeg bruker litt tid på å jakte på dem og få ting i orden.
Vi har nappet ut, bestilt en mengde deler og skremt redaktørene våre med maskinvarefanen. Neste gang får vi den nye, søte LCD-skjermen og gir deg alt detaljer om å gjøre det selv. Så fortsetter vi med å designe, teste og bygge kabinettet vårt. Når alt er ferdig, vil vi gi det en grundig gjennomgang.