Du har nettopp brukt de siste fire helgene på å grave hullet etter en hagedam. Fôret er inne og bakgårdsdammen er fylt med vann. Steiner er plassert forsiktig rundt kanten for å gi dammen et pent naturlig utseende. Pumpen går og den lille fossen skaper en behagelig sildrende lyd i den ene enden av dammen. Nå begynner moroa virkelig. Det er på tide å gå ut og kjøpe noen av de nydelige koiene du har sett på i bladene så lenge. Når du grenser inn i den lokale akvariebutikken, spør du spent: «Har du noen veldig fine koi?»
«Noen hva?» svarer fyren bak disken.
«Du vet, koi,» gjentar du nervøst. «Stor japansk damfisk.»
«Å ja, du mener damkometer,» sier mannen. «De er tilbake ved materen gullfisk.»
Vel, damkometer var ikke det du mente, men du kan like gjerne sjekke dem ut uansett. Visst nok er de gullfisk.
Ved neste stopp – en akvariumbutikk 30 miles unna – har du bedre hell. De vet hva koi er, men lagerfører dem ikke som en vanlig vare. Ikke noe problem, men de kan bestilles spesielt. Dessverre kan de ikke fortelle deg mye om hvordan fisken vil se ut, bortsett fra at de vanligvis får noen ganske røde, svarte og hvite. Så mye for å velge den vakre gin-rin kohaku du så i boka.
Du prøver et siste sted, og du har flaks – de har et akvarium fylt med koi. Men når du ser dem, kan du ikke tro øynene dine. Dette ligner ikke på bildene du har flettet i flere måneder. Faktisk er disse tingene ganske enkle – om ikke direkte stygg. Du begynner å lure på hvorfor du brukte fire helger på å sette i en dam i hagen.
Ikke fortvil. Det er et alternativ: å handle koi via post.
Luftfart av levende fisk er nå en velutviklet kunst. Etter å ha mottatt hundrevis av koi fra leverandører rundt om i landet, og til og med å ha hentet en god del tilbake fra Japan selv, har jeg aldri mistet en fisk i transitt. Å anskaffe dem er det minste av problemene dine (mer om det senere) – å velge og betale for dem er imidlertid en annen historie.
Koi Quality
Grunnen til å vurdere koi ved å post er kvalitet. Nesten hvilken som helst akvariumbutikk kan gi deg gode koi av damkvalitet, og de er kjempefine fisk til rimelige priser. Men hvis du vil hoppe til dyr som kan lykkes med å konkurrere i koi-konkurranser – såkalt show-quality koi – må du henvende deg til forhandlere og oppdrettere (inkludert hobbyister) som jobber utelukkende med koi.
Hva er en koi av god kvalitet? Dommer om «kvalitet» er sannsynligvis nærmere definert og diskutert for koi enn for noen annen prydfisk. Dette skyldes den intense konkurransen som finner sted på utallige koi-show rundt om i verden hvert år. Disse koiene representerer de aller beste og har priser for å bevise det.
Som jeg allerede har antydet, er det koi i den ene enden av spekteret. Dette er i utgangspunktet sunne dyr uten noen bemerkelsesverdige fargeegenskaper. De er absolutt fargerike, livlige og fantastiske —Men de vil ikke fange oppmerksomheten til erfarne koi-showdommere. Vanligvis koster koi i damkvalitet $ 10 til $ 100, avhengig av størrelse.
I den andre enden av spekteret er koi med showkvalitet. Det beste er oppdretter-sertifisert, noe som betyr at de har ganske stabile blodlinjer (gener) som gir viss visshet om å gi videre sine primære fargevarmer. Disse fiskene kan lett koste $ 10 000 og oppover. Et godt avl koi-par kan løpe ti ganger denne mengden.
Innimellom er det va seriøs fisk av god kvalitet som kan betraktes som kvalitet på noen måter, men ikke på andre. Prisene varierer betydelig. Det er et iboende nivå av usikkerhet også. Koi kan endre fargestoffer og mønstre over tid. En ung fisk av høy kvalitet kan ikke modnes til noe bemerkelsesverdig. En koi-kvalitet koi kan uventet blomstre til en moden mester. Å spekulere i hvordan en gitt fisk kan «forbedre» kvalitet og verdi over tid er et veldig risikabelt forslag. Selvfølgelig har mange koi-klubber – lokale, nasjonale og internasjonale – utviklet svært detaljerte vurderingsstandarder. De fleste grunnleggende kriterier kan bli funnet i de populære bøkene om emnet og i KOI USA, bladet til Associated Koi Clubs of America. Det å bli med i en koi-klubb og snakke med «gamle hender» for å dømme, er den beste måten å lære detaljene.
Min idé om en fisk av god kvalitet er enkel. For det første har den alle dens deler: øyne, finner, vekter og så videre. For det andre har den en fin samsvarende form. Det vil si at den ikke skal være tynn som en kniv, og den skal heller ikke ha en hul eller pukket rygg. Hos velholdte dyr skal kroppen være bredere enn hodet. Enhver god bok om koi vil inneholde en diskusjon om kroppstype.
På dette punktet, med mine to grunnleggende bekymringer fornøyd, er jeg personlig fornøyd med koien. Men for de fleste koiholdere – spesielt oppdrettere og utøvere – er koi-kvalitet mye mer enn dette.Derfor er en tredje vurdering at fisken skal ha klare definerte farger i skarpe mønstre. Det vil si at de røde er røde, de hvite er hvite, svarte er svarte og så videre. Kantene mellom forskjellige farger bør defineres skarpt. En egen oppfatning av fargekvalitet utvikler seg dramatisk etter å ha deltatt på noen få koi-show. Det er noe du må se gjentatte ganger – beskrivelser og bilder hjelper ikke mye.
Den fjerde og siste betraktningen er en egenskap som jeg er delvis. Det er «imponerende tilstedeværelse.» Dette er den følelsesmessige effekten som fisken har på observatøren. Hvordan fisken beveger seg, dens form og dens holdning i vannet kombineres for å gi tilstedeværelse. Ser du på koi i en bakgårdsdam, vil du vite det når du ser den.
Det jeg nettopp har beskrevet, er fortsatt i domenet til koi av damkvalitet. Du må være litt kresne når du velger, men slik fisk kan bli funnet og de er rimelige. Riktignok vil de aldri vinne en konkurranse, men det er ikke grunnen til at jeg beholder dem uansett.
Til slutt avhenger koi-kvalitet av mange subjektive vurderinger og av penger. I den forbindelse anbefaler jeg på det sterkeste første gang eiere av bakgårdsdammer å begynne med koi av damkvalitet. Uansett hvilken opplevelse du har med akvarier, er det annerledes å oppdamme damfisk utendørs. Spør deg selv hva din reaksjon ville være hvis du våknet neste morgen for å finne $ 800 koi du nettopp kjøpte, tørker på dekk nær hagen din dam (ja, koi do jump).
Først etter at du har flere års erfaring med dam i bakgården nce vil jeg anbefale å vurdere dyrere dyr. Men med tanke på levetiden til disse fiskene – mange tiår og lenger – kan det virkelig være en fantastisk opplevelse å heve noen fantastiske eksemplarer.
Gjør litt undersøkelse
Når det gjelder å finne virkelig fine koi , bestilling med post gir gode muligheter. Du kan imidlertid komme bort fra en postordrekoi-transaksjon enten glad eller sint. Alt avhenger av hvor lang tid du bruker på å gjøre litt forundersøkelser før kjøpet.
Vanligvis, når det gjelder postordrekoi, er beslutningen om kvalitet en funksjon av pris og tilgjengelighet i stedet for personlig smak. Jo mer du er villig til å betale per fisk, jo høyere er «kvaliteten» – i hvert fall etter forhandleren som velger fisken for deg.
Det er også riktig at visse varianter av koi er dyrere enn andre. En 6-tommers høykvalitets (en hvit fisk med store røde flekker) kan koste $ 3000. En høykvalitets oghon (i utgangspunktet en gylden, metallfarget fisk) av samme størrelse kan koste $ 100. Disse enorme prisforskjeller gjenspeiler den lette eller vanskeligheten med å avle etter spesifikke egenskaper, den generelle ønsket om sorten til koiholdere og tilgjengeligheten av sorten som søkes.
I koihandleres verden er japansk terminologi den Valg av språk. Å si til en forhandler at du vil ha en hvit fisk med svarte markeringer, kommer deg ikke veldig langt. Så før du ringer til en koi-forhandler, sett deg ned med flere gode koi-referansebøker og noen back-utgaver av KOI USA. Disse har mange bilder av de mange forskjellige typene koi-varianter sammen med de riktige japanske navnene. Som deg se på bildene, noter deg de du er mest interessert i. Husk imidlertid at bildene du ser på, sannsynligvis er stormester koi fra de mest prestisjefylte japanske koi-showene. Du vil ikke bestille den spesifikke fisken – med mindre du har bestemt deg for å kjøpe den nye Porsche du har sett på. Vær også oppmerksom på at mange av variantene du ser i bøkene er ganske vanskelig å få tak i. De grunnleggende kohaku, showa, sanke, oghon, shusui og utsuri er vanligvis tilgjengelige. Andre kan kreve et spesielt søk, som ofte kan være kostbart.
Ringe til Koi-forhandleren
Når du har bestemt deg for utvalget av koi-varianter som mest interesserer deg, kan du ringe en forhandler. I disse dager er det mange fine, anerkjente koi-forhandlere rundt.
Les listen over varianter du er interessert i for forhandleren og referer eksplisitt til bøkene du bruker og de tilhørende sidetallene. De fleste koi-forhandlere har disse tekstene lett tilgjengelige, og det vil spare forvirring hvis dere begge ser på de samme bildene.
Neste kommer diskusjonen om størrelse og kvalitet, og du vil raskt oppdage hvorfor jeg har nevnt pris så ofte. Hvis du er vant til å kjøpe tropisk fisk, gullfisk eller til og med saltvannsfisk, vil du være ute etter klistresjokk. Det som vanligvis går som koi av god kvalitet koster penger. Og prisen bestemmes av hva markedet vil bære.
Hvis du vurderer individuell fisk i prisklassen på flere hundre dollar hver, bør du insistere på å se fotografier før du kjøper. Koi-forhandlere vil gi deg Polaroids som viser den spesifikke fisken og prisene – hvis de er overbevist om at du er seriøs.Når bildene kommer, kan du se over dem, velge fisken du vil ha og deretter ringe forhandleren for å fullføre kjøpet. Jeg anbefaler alle som vurderer å kjøpe dyr fisk insistere på å se bilder av de faktiske dyrene først. Men forvent ikke slik service for billig koi.
Ofte er det mulig å få rabatt hvis du bestiller et antall fisk av høy kvalitet samtidig. Rabattene kan være betydelige – 30 prosent eller mer – avhengig av detaljene i bestillingen, sesongen og forretningsklimaet, samt andre faktorer. Når forhandleren vet at du er seriøs, vil han være villig til å prute med deg.
Til slutt vil de fleste forhandlere garantere live levering, men det er det. De har ingen kontroll over hva du gjør med fisken når de når målet. Jeg har aldri kjent en koi-forhandler som ikke ville erstatte et dyr hvis dødsfallet skjedde under forsendelsen. I alle fall bør du diskutere dette før avtalen avsluttes.
Forsendelsens finesser
Når du har fullført avtalen, må du avtale levering. Det er to aspekter å vurdere: hvordan fisken skal pakkes og hvordan den skal leveres.
Ingen koi-forhandlere er interessert i å levere død fisk. De har alle utviklet spesifikke prosedyrer gjennom erfaring som fungerer best. Din største bekymring er å vite hva disse prosedyrene er.
Finn først ut pH-verdien til forhandlerens vannforsyning. Dette er ikke viktig for forsendelsesformål, men det vil påvirke hvordan dyrene blir vant til sin nye innstilling når de ankommer. De fleste fisk tåler små endringer i pH – vanligvis rundt 0,2 enheter per dag. En fisk som holdes i vann med en pH på 7,2, kan lett flyttes til vann med en pH mellom 7,0 og 7,4.
Men hvis forskjellen er mye større, begynner fiskens egen indre kjemi å svinge og dyret blir syk. Fisken kan bli sløv, eller den kan pile rundt bakgårdsdammen eller akvariet på en urolig måte. Det kan også se ut til å hoste og spytte opp fiskemat. pH-sjokk – effekten av å utsette en fisk for veldig store forskjeller i pH – vil drepe fisken i løpet av 48 timer.
Derfor bør pH i karanteneakvariet ditt for den nyankomne koien stemme så tett som mulig. pH i fiskens originale vann i bakgården (ikke vannet i fraktposen). Hvis ditt lokale vann har en pH som er veldig forskjellig, må du endre og stabilisere pH i karanteneakvariet før den nye fisken ankommer (se sidefeltet til høyre). Når fisken er i karantene, vil du ha sjansen til å akklimatisere dem til de lokale vannforholdene.
Deretter vil du vite hvilke tilsetningsstoffer som skal brukes i fraktposen. Vannkondisjoneringsanlegg og nøytraliserende ammoniakk er en god idé. Noen vannbalsam inneholder kjemikalier som supplerer fiskens naturlige slimpels, og gir ekstra beskyttelse under transport. Andre har kjemiske buffere som hjelper til med å stabilisere vannkvaliteten.
En nøytraliserende ammoniakk vil selvfølgelig forhindre skadelig ammoniakkdannelse som kan oppstå i fraktposen. Jeg anser bruken av en ammoniakknøytralisator som et absolutt must.
Du vil også vite om vannet vil inneholde salt. Salting av transportvannet – vanligvis rundt 0,5 til 1 gram per liter (opptil en spiseskje per gallon) – kan være svært nyttig for å minimere stress under transport. Der ferskvann bare inneholder en ubetydelig saltkonsentrasjon, har den gjennomsnittlige ferskvannsfisken en kroppssaltkonsentrasjon på rundt 1 prosent. Som et resultat av osmotiske krefter strømmer ferskvann kontinuerlig inn i fisken, og på grunn av dette trenger ferskvannsfisk aldri å drikke vann. I stedet må de bruke en enorm mengde energi som driver vann ut av kroppen. Å øke saltinnholdet i fraktvannet senker den osmotiske gradienten mellom fisken og vannet, og derfor kan fisken bruke mindre energi på å holde seg internt «tørr.» Fisken kommer i sterkere tilstand på grunn av dette.
Salting av vannet hjelper også en fisk som er såret under transport. Fiskens hud og membraner fungerer som barrierer som hindrer dyrebare mineraler og salter i fisken i å rømme ut i det mindre salte omkringliggende vannet. Hvis det oppstår fysisk skade og bryter barrieren, går disse kritiske kjemikaliene tapt for vannet. Resultatet er ekstrem forstyrrelse av dyrets indre kjemi, osmotiske sjokk og død.
Salting av vann minimerer utstrømningen av mineraler og salter fra fisken dersom det skulle oppstå fysisk skade. Det gjør det lettere for fisken å takle den ytre skaden og reparere den. Dette øker sjansene betydelig for at fisken overlever all håndtering som er involvert i skipsfarten.
Neste, vil antibiotika eller parasittmidler bli brukt? Dette er alltid en dårlig ide. Forsendelse av fisk i disse legemidlene tjener ingen nyttige formål hvis dyrene er i god stand. Men det kan være skadelig.Eksponering i 24 timer for antibiotika eller parasittmord dreper svært få patogener, men hjelper til med å skape resistente stammer, som er mye vanskeligere for deg å kontrollere senere. Hvis behandling av noen problemer er nødvendig, bør den være ferdig i god tid før fisken sendes.
Vil oksygen brukes i stedet for luft, i fraktposen? Å bruke rent oksygen er veldig viktig. Hvis du transporterer fisk i noen timer eller mindre, vil det være tilstrekkelig med vanlig luft – som bare er 21 prosent oksygen – i en stor fraktpose. Men for frakt med frakt er rent oksygen den eneste måten å forsikre seg om at dyrene ikke kommer kvelte (lufttransport blir av og til feilplassert eller feilrettet.)
Til slutt, vil beroligende midler bli brukt? Generelt er dette ikke nødvendig og er en dårlig idé. Men for lengre interkontinentale flyreiser mener noen forhandlere at denne prosedyren kan redusere risikoen for at fisken tømmer alt tilgjengelig oksygen i posen. (Jeg har tatt med koi hjem fra Japan på turer som varer 24 timer, uten bruk av beroligende midler, og fisken har alltid vært i fin stand.)
Du bør insistere på at fisken blir dobbeltsekk for forsendelse. . Løsne knuter, gummistrikk smekker og plastlekkasjer. Dobbeltsekk gir en viss forsikring for at fisken din kommer fremdeles og svømmer i vann.
Hvis det er mulig, kan du prøve å ordne levering fra dør til dør over natten. Dette er den minst nervepirrende, mest pålitelige leveringsmetoden. Det er også den dyreste. Men forutsatt at du nettopp har lagt ut $ 800 for fisk, hvorfor prute med ytterligere $ 50? Dessverre vil mange leveringstjenester over natten ikke ta levende fisk. Det lønner seg imidlertid å sjekke rundt – noen gjør unntak.
Alternativet er flyfrakt, som innebærer å gå til flyplassen selv for å hente fisken. Dette er den vanligste leveringsmåten for postordrekoi.
Uansett hvilke tidligere ordninger som er avtalt, sørg for at forhandleren ringer deg etter at boksen er lastet i flyet og at han gir deg flynummer, pakkenummer, avgangstid og ankomsttid. Selv om luftfrakt kan leveres, vil du ikke ha fisken i transport enda en dag, og heller ikke ha boksene som spretter rundt bak på en lastebil, spesielt på veldig varme eller kalde dager.
Gjør deg klar
Enten fisken blir levert hjem eller venter på deg på flyplassen, er det ditt ansvar når fisken ankommer. Det er flere trinn du kan ta for å minimere risikoen for å miste en eller flere av de nye koiene dine.
Først, uavhengig av om hagen din er ny eller etablert, bør fisken settes i karantene i en separat akvarium i minst to uker — Jeg anbefaler på det sterkeste en fire ukers karantene. Hold akvariet kan være et hvilket som helst midlertidig innhegning som er biologisk filtrert (se sidefelt til høyre).
Selv om dette høres ut som en stor smerte i nakken – og det er – vil det spare deg for ufattelig sorg i lang sikt. Karantenetiden vil gi deg mulighet til å studere de nyankomne i detalj over en periode og på en pålitelig og effektiv måte behandle sykdommer eller parasitter de måtte huske. Like viktig, denne prosedyren vil også forhindre innføring av parasitter i hagen din.
Som allerede nevnt ovenfor, bør pH i karantene i akvariet matche pH i forhandlerens bakgårdsvann så tett som mulig. . Du vil være i stand til å akklimatisere den nye fisken sakte til den lokale pH-verdien mens den er i karantene.
Bakgårdsdammen der den nye fisken din til slutt vil leve, burde ha fullført den første nitrogen (ammoniakk) syklusen før de er la til. Hvis bakgårdsdammen allerede er etablert, vil ikke dette være noe problem. Hvis det er en ny dam, bør den sykles før du til og med bestiller fisken. Jeg foreslår at du bruker vanlig, klar (ikke-duftende, ikke-vaskemiddel) ammoniakk til husholdningen for å starte nitrogensyklusen.
Start med å tilsette ca. 20 gram ammoniakk for hver 250 liter damvann. Rør om vannet, vent en time eller to, og utfør deretter en ammoniakkprøve. Den skal lese et sted mellom 1 og 2 deler per million (ppm). Så lenge avlesningen er større enn 1 ppm, starter nitrogensyklusen.
Test vannet hver dag og tilsett ammoniakk for å holde konsentrasjonen over 1 ppm. Test for nitrit (ikke nitrat) på dag 15, forutsatt at vanntemperaturen er nær 70 grader Fahrenheit – hvis det er kjøligere, vent noen dager lenger. Nitrittavlesningene skal begynne å øke, og ammoniakkavlesningene bør begynne å synke. Etter alt fra 30 til 60 dager bør nitrittnivået være nær null. På dette punktet er hagen din trygg for koien.
Livet i en fraktpose
Før vi diskuterer detaljene for å ta imot koien din, la oss vurdere livet i en fraktpose. . Denne bakgrunnen vil hjelpe deg med å forstå resonnementet bak prosedyrene jeg foreslår.
En fraktpose er virkelig et lukket miljø.Når posen er forseglet, forblir det som skjer i posen i posen. I utgangspunktet er dette dårlige nyheter for fisken.
Først og fremst frigjør en fisk en betydelig mengde ammoniakk i vannet gjennom gjellene. Fiskurin tilfører denne ammoniakkbelastningen. Normalt vil dette drepe fisken, bortsett fra to ting: 1) en ammoniakk-nøytraliserende middel vil gjøre ammoniakken ufarlig og 2) forsendingsvannet har en tendens til å forsure (pH synker) under transport, og omdanner fri ammoniakk til mindre giftig ionisert ammoniakk. p>
Forsuring finner sted som et resultat av fisk respirasjon og utskillelse. Når fisken puster, tar den inn oksygen fra vannet og puster ut karbondioksid i vannet. Noe av oksygenet fra atmosfæren i posen diffunderer ut i vannet, og noe av karbondioksidet i vannet diffunderer i luften. Men noe av karbondioksidet forblir oppløst i vannet og danner en svak karbonsyre. Dette korte pH-fallet beskytter fisken midlertidig mot ammoniakkforgiftning. Samtidig er endringen tilstrekkelig langsom og midlertidig til at pH-sjokk ikke er noe problem – forutsatt at fisken er akklimatisert riktig ved ankomst til bestemmelsesstedet.
Jo lenger leveringstid, jo større mengde karbondioksid som erstatter oksygen. Når dette skjer, vil posen tømmes. Dette er fordi trykket produsert av karbondioksid i posen er mindre enn det som opprinnelig ble produsert av oksygenatmosfæren. Etter hvert som karbondioksidnivået fortsetter å stige, vil fisken bli lett kvalt. De vil bli fulle og søvnige, og til slutt bli bevisstløse. (Dette får meg også til å stille spørsmål om beroligende midler virkelig er nødvendige).
Tar levering
Når du tar imot fisken din, lønner det seg å forberede seg på muligheten for at noe har gått galt under frakt . Utstyrskravene er enkle, men viktige. Min anbefalte «forsyningsliste» er vist i sidefeltet til høyre.
Å ta med eget badekar og vann er et must. Vannet skal klargjøres før avreise. Det skal komme fra karantene akvariet, og dermed sikre at pH samsvarer med forhandlerens vann og at overføringen til karanteneakvariet er uten stress. Av alle grunnene som er forklart tidligere, bør karvannet tilberedes med vannbalsam, ammoniakknøytraliseringsmiddel og salt (1 ss per 4 liter) ikke ta snarveier.
Det eneste vanskelige elementet på listen min er luftpumpen. Noen batteridrevne enheter er tilgjengelige på markedet. Alternativt kan du like gjerne bruke en standard dekkpumpe som plugges inn i sigarettenneren i bilen din. Du kan hente en tilbehørspinne i en hvilken som helst sportsvarebutikk (brukes til å blåse opp basketball osv.) som passer i luftslangen og lar deg feste luftledningsslanger og en luftstein. ( ulempen med en dekkpumpe er at den er utrolig støyende.)
Under forutsetning av at du henter fisken på flyplassen, bør du umiddelbart sjekke dyrenes tilstand når du får utlevert boksen på luftleveringskontoret. Til tross for de klareste klistremerkene blir boksene noen ganger utelatt i kulde eller i solen. Ta boksen over i et mørkt hjørne av rommet for å unngå å åpne den i sterkt lys og sjokkere fisken i prosessen. Åpne toppen forsiktig – det er ikke lurt å bruke kniv fordi du kan punktere plastposene inni.
Kontroller om det er lekkasjer. Boksen skal være tørr. Fisken skal svømme i poser som er fylt en tredjedel til halvparten med vann og resten med oksygen. Vanligvis strekker vannstanden seg rett over ryggfinnen. Hvis posen har lekket og er helt tom, fortvil ikke – fisken kan fortsatt være i live. Sett dem straks i plastkaret med det tilberedte vannet du hadde med deg. Tilsett flere dråper fersk hydrogenperoksid per gallon og vent deretter i flere minutter. Hydrogenperoksid er i utgangspunktet et vannmolekyl med et ekstra oksygenatom festet. Når du legger noen dråper i vann, frigjør det oksygenet og øker umiddelbart det oppløste oksygennivået. Ikke gjør feilen ved å tro at hvis noen få dråper er gode, er mange dråper bedre. Hvis du legger til for mye hydrogenperoksid i vannet, vil det drepe fisken din.
Hvis fisken ikke ser ut til å svare på dette, vil du kanskje også prøve å gjenopplive fisk. Fukt hendene og hold fisken løst rundt magen. Trykk pekefingeren lett under fisken rett under gjellene. Du vil merke at dyrets munn åpner seg og gjellene blusser. Flytt nå fisken sakte gjennom vannet. Fortsett dette i 10 minutter. Det fungerer bra på bedøvede, kvelte og bevisstløse fisker. Det bringer imidlertid ikke de døde tilbake. Hvis fisken ikke gjenoppliver, har du luftfraktagenten som vitne om at de ankom døde.
Hvis det ikke er noen lekkasjer, bør fisken svømme rundt. Enhver fisk som ligger på siden eller flyter, er i det hele tatt død.Du kan prøve å gjenopplive fisken hvis øynene ikke er glaserte og overskyet. Forsikre deg om at luftfraktagenten sertifiserer død fisk. Hvis det er noen problemer med fisken, må du ringe forhandleren med en gang fra fraktkontoret.
Når du har fått fisken ut til bilen din, bør du være oppmerksom på posenes oppblåsingsnivå. Posene skal puffes opp som ballonger og posens overflate skal være stram og fast. Dette indikerer at det fortsatt er rikelig med brukbart oksygen i posen. Igjen, all fisken skal svømme aktivt. Hvis dette er tilfelle, lukk boksen og kjør hjem.
Hvis imidlertid posen bare er delvis oppblåst – eller fisken knapt beveger seg – betyr det at oksygenet går tom. Du må ta grep. Åpne posen og hell fisken og fraktvannet i karet med det tilberedte vannet. Rør vannet forsiktig slik at ammoniakknøytralisereren blandes. Deretter setter du opp luftpumpen og luftsteinen for å boble luft inn i karets vann og røre på vannoverflaten. Hvis du plukker opp mange fisker, eller spesielt store fisker, trenger du mer enn ett kar.
Det du ikke vil gjøre er å plukke luftsteinene i fraktposen. Luften som boblet gjennom fraktvannet, ville drive av karbondioksidet, redusere karbonsyrekonsentrasjonen og derved øke pH. Hvis ingen ammoniakk-nøytraliserende stoffer ble brukt eller hvis den var utmattet, ville ammoniakken i vannet plutselig bli giftig ettersom pH-verdien steg, og forgifte fisken.
Det eneste andre problemet med vannkvaliteten å være opptatt av er temperatur. Vanntemperaturen i karet skal være minst like varm eller varmere enn vannet i fraktposene. Termisk sjokk i koi er veldig vanlig når fisken flyttes fra varmere vann til kjøligere vann. Å flytte koi fra kjølig til varmere vann ser ikke ut til å stresse dem så mye. Selv om det alltid er best å matche temperaturene så tett som mulig, gjør det feil på høysiden når dette ikke kan gjøres.
Til slutt, tilsett to eller tre dråper hydrogenperoksid — igjen, for å øke oksygeninnholdet i vannet — og dekk til karet tett. Med alt som er trygt pakket i bilen, dra hjem.
Uansett om du hentet fisken din på flyfraktkontoret og hentet dem hjem eller de ble levert direkte til døren din, er prosedyrene fra dette punktet er det samme. Du bør ha en eller flere «mottaksbeholdere» klar. Sett akkurat nok vann i karet for å senke ryggfinnen på fisken. Pass på igjen at vannet er minst like varmt som vannet i fraktposen. Ikke samsvarer med pH i vannet i fraktposen – det er svært surt og ikke den riktige vannkilden som samsvarer. Snarere bør pH i karvannet ditt stemme så tett som mulig pH i vannet der fisken ble opprinnelig holdt. .
Tilsett vannbalsam, ammoniakknøytraliseringsmiddel, en spiseskje salt for hver 4 liter vann og sett opp luftpumpen for å sirkulere vannet og røre vannoverflaten. Tøm fraktposen — fisk og vann— La fisken svømme ned i karet – ikke løft dem med et garn.
Dekk til karet og la fisken være i fred. Omtrent en time eller så dobbelt så mye vann i og tilsett en passende dose vannbalsam og ammoniakknøytraliseringsmiddel. Etter at det er gått en time kan du overføre fisken til karantenen din. tann akvarium. Når du overfører koi, må du ikke løfte dem ut av vannet med et nett. Før dem inn i en grunne panne eller kar som inneholder akkurat nok vann til å dekke ryggen. Flytt dem deretter til karantene akvariet og senk overføringspannen slik at de kan svømme inn i akvariet. Vær advart: koi kan og hopper.
Karanteneakvariet bør være tildekket hele tiden. Koi liker av og til å dra på ut-av-vann-eventyr.
Når fisken er trygt i karantene-akvariet, er det meste bekymringsfullt og arbeidet over. Oppretthold god vannkvalitet ved å sikre tilstrekkelig mekanisk og biologisk filtrering, samt riktig lufting. Du bør teste pH-, ammoniakk- og nitrittnivået daglig.
Jeg anbefaler på det sterkeste å endre minst 10 prosent av vannet hver dag (husk å tilsette salt til erstatningsvannet). Dette er når og hvor du vil akklimatisere koien til din lokale vannforsyning. Når du bytter vann, ikke prøv å endre pH-verdien. Langsomt, i løpet av karantene, vil fisken tilpasse seg.
Du bør bruke fem minutter eller mer flere ganger hver dag på å se på dine nye ankomster i karantene. Gi dem et par dager til å slå seg ned og følg deretter oppførselen deres. Se etter tegn på problemer – uinteresse i koi-mat, svømming utenfor balansen. Se nøye etter tegn på sår eller parasitter – hevede støt, hvite eller grå flekker, sorte finkanter og så videre. Det er ingen bedre tid å spille fiskelege. Hvis du oppdager et problem, så behandle all fisken sammen. Dette er spesielt viktig med parasitter, fordi noen fisk kanskje ikke viser noen ytre tegn på å bli infisert.
Når karantenetiden er over – minst to uker – flytt fisken til hagen. Du har gjort alt for å sikre at den nye koien din vil gjøre en jevn overgang til deres nye hjem.
Jeg håper jeg har overbevist deg om at det ikke er behov for å føle deg begrenset til utvalget av koi i ditt lokale område. De fleste av oss er ikke heldige nok til å bo i nærheten av koi-forhandlere og oppdrettere. Å skaffe høykvalitets koi (eller gullfisk) fra fjerne forhandlere og oppdrettere kan være en spennende og givende opplevelse.
Skrevet av: Chewy Editorial
Feature image: Via Mark Doliner / Flickr
Del: