In woven clothEdit
직물 용어로, 직물의 길이 (세로)를 달리는 실은 날실 끝입니다. 직조기에서 나올 때 직물의 왼쪽에서 오른쪽으로 가장자리에서 가장자리로 옆으로 이어지는 실은 위사 선택입니다. Selvage는 직물의 극단적 인 측면 가장자리를 형성하고 직조 과정에서 형성됩니다. 가장자리를 구성하는 데 사용되는 직조는 직물 천의 몸체 직조와 동일하거나 다를 수 있습니다. 대부분의 가장자리는 좁지 만 일부는 19mm (.75 인치)만큼 넓을 수 있습니다. 특수 자카드, 색상 또는 화려한 실을 사용하여 가장자리에 짜여진 설명은 식별 목적으로 통합 될 수 있습니다. 많은 최종 용도의 경우 가장자리가 폐기됩니다. 가장자리는 “마감”되어 있으며 씨실이 자체적으로 이중으로 뒤틀리고 날실 아래 및 위에 고리가 있기 때문에 닳지 않습니다.
손으로 짠 가장자리와 산업 가장자리 편집
약간 산업 직조기는 원래 수동 직조기와 매우 유사하지만 현대 산업 직기는 매우 다르기 때문입니다. 대부분의 수동 직조기와 같은 셔틀이있는 직기는 일부 현대 산업 직기와 같이 셔틀이없는 직기와는 매우 다른 셀비지를 생성합니다. 또한 산업에서 때때로 가장자리는 바인딩 실로 더 두껍게 만들어집니다.
직기처럼 셔틀이있는 직기에서 형성된 직물의 가장자리는 각 픽 (통과)의 끝에서 위사 회전에 의해 형성됩니다. 씨실의) 또는 매 두 번째 선택. 마모를 방지하기 위해 다양한 가장자리 동작 (또는 “스타일”)을 사용하여 날실을 천의 몸체에 묶습니다. 가장자리는 직조 및 후속 가공 (예 : 버니 싱, 염색 및 세탁) 중에 직물을 보호하기 위해 만들어 지지만 이상적으로는 잔물결, 수축 또는 물결 모양을 통해 완성 된 천을 손상시키지 않아야합니다.
수직에서 가장자리는 일반적으로 나머지 천의 두께와 동일하며 패턴은 가장자리까지 계속 될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 따라서 가장자리가 패턴 화 될 수도 있고 아닐 수도 있습니다. 평직 가장자리는 다른 옵션으로, 양쪽의 마지막 몇 개의 실이 평직으로 짜여져 있습니다.
산업에서 가장자리는 나머지 직물보다 두꺼울 수 있으며 주 씨실이있는 곳입니다. 실은 닳는 것을 방지하기 위해 타이트한 위사 백 바인딩으로 강화됩니다. 더 간단히 말해서, 직물이 베틀에서 나올 때 직물의 왼쪽 및 오른쪽 가장자리를 “마무리”합니다. 특히 산업에서 태 피터 직조라고하는 유비쿼터스 “십자형”단순 또는 태비 직조의 경우 더욱 그렇습니다. 기계로 짠 직물의 가장자리는 종종 길이를 따라 두꺼운 부분을 통해 약간의 구멍이 있으며 약간의 프린지가있을 수도 있습니다. 가장자리의 유형 또는 동작은 사용되는 직기 또는 직기에 따라 다릅니다. 워터 제트 또는 에어 제트 직기는 나머지 천과 동일한 무게의 프린지가있는 가장자리를 생성하는데, 이는 제트 노즐을 통해 위사를 끌어 당기고 물의 펄스로 창고를 통해 씨실을 보냅니다. 가장자리는 천의 가장자리에 가까운 양쪽 끝에서 실을 자르는 열 절단기에 의해 생성 된 다음 제자리에 두드려집니다. 따라서 나머지 천과 동일한 두께로 단단한 가장자리를 만듭니다.
가장자리의 유용성 Edit
의류 장식 장식, 특히 장식 주름이나 주름 장식에서 프릴로 사용되는 가장자리는 “자체 마감”입니다. 즉, 닳는 것을 방지하기 위해 밑단이나 바이어스 테이프와 같은 추가 마감 작업이 필요하지 않습니다.
매우 자주 가장자리 근처의 직물은 사용되지 않고 폐기됩니다. 다른 직조 패턴을 가지거나 나머지 직물에있는 파일이나 프린트가 부족할 수 있으므로 가장자리 직물을 자르거나 밑단에 숨겨야합니다. 산업용 직조 직물은 종종 나머지 직물보다 두꺼운 가장자리를 가지고 있기 때문에 가장자리는 다르게 반응합니다. 세탁하는 동안 수축되거나 “pucker”되어 나머지 물체도 주름지게 만들 수 있습니다.
두꺼운 가장자리도 바느질하기가 더 어렵습니다. 퀼터는 특히 천을 세탁 한 직후와 재단하여 함께 바느질하기 직전에 가장자리를 잘라내는 경향이 있습니다.
그러나 의류의 경우 가장자리는 필요가 없어 구조적 구성 요소로 사용할 수 있습니다. 가장자리를 대신 사용하면 닳는 것을 방지하기 위해 가장자리 아래로 돌립니다. 가장자리를 사용하면 불필요한 작업이 제거되어 의류 제품을 더 빠르게 만들 수 있으며 완성 된 의류는 부피가 적으며 기계로 완전히 꿰맬 수 있습니다. 이것은 현대 사회에서 대량 생산되는 기성복 의류의 주요 이점입니다. 그러나 가장자리가 주름지는 경향이 있기 때문에 수제 옷에는 덜 사용됩니다.
편직물 편집
손으로 짠 물건에 selvage라는 용어를 적용하는 것은 여전히 비교적 새로운 것입니다. 직물에 관한 대부분의 책은 가장자리를 짠 천의 가장자리로 정의합니다.그러나이 용어는 손으로 짠 물건에 사용됩니다. 반면에 기계 편직 직물의 가장자리는 가장자리라고 불리는 경우가 거의 없습니다.
편직의 가장자리는 첫 번째와 마지막 스티치에 가공 된 특별한 패턴을 지니거나 단순히 가장자리의 가장자리가 될 수 있습니다. 구조. 가장 일반적인 두 개의 가장자리 스티치는 체인 가장자리 가장자리와 미끄러 진 가터 가장자리이며, 둘 다 멋진 가장자리를 생성합니다. 체인 가장자리 가장자리는 첫 번째 스티치를 편직으로 미끄러 뜨리고 마지막 스티치를 편직하는 행을 번갈아 가며 만들어지며, 첫 번째 스티치는 안뜨기하고 마지막 스티치는 안뜨기합니다. 미끄러 진 가터 가장자리는 첫 번째 스티치를 편물 방식으로 미끄러 뜨리고 마지막 스티치를 모든 행에서 편직하여 만듭니다. 다른 가장자리에는 한 스티치 너비의 가터 스티치 테두리 또는 위 기술의 조합이 포함됩니다.
가터 스티치는 다른 경우보다 직물을 함께 재봉하기가 더 쉽습니다. 또한 나중에 스티치를 더 쉽게 잡을 수 있으며 장식용 가장자리를 더 뜨개질하기위한 좋은 기초가됩니다.