Se op fra din tallerken. Du er i Worcester, Massachusetts. Der er årtusinder, der drikker mezcal i baren og passer til at rive i for meget stegt kylling. Det giver næsten ikke mening for indstillingen.
Men det gør det også.
Den næststørste by i Massachusetts er nu hjemsted for nogle af områdets bedste restauranter.
deadhorse hill, Worcester
Da medejer af deadhorse hill Sean Woods begyndte at renovere pladsen til den nye Worcester restaurant og café, holdt han sig til fundamentet. Efter at have hacket i lofterne og væggene i det 160 år gamle rum, opdagede Woods de originale lofter af det, der engang var første sal på Bay State House-hotellet: smuk, sort, udsmykket tin, hamret i flisemønstre.
Restaurantens dedikation til Worcesters historie strækker sig ud over lofterne – navnet harkens tilbage til bakken, som restauranten ligger på, th ved slidte hestene, der rejste igennem den tidlige Worcester. Woods søgte efter barens glasvarer på Massachusetts vintagemarkeder og garagesalg og kom op med en eklektisk variation fra guldætsede kuponer til McDonalds glade måltidskopper. Og selvom restauranten kun er en måned gammel, trækker den lokale i hopetal. Det kan have noget at gøre med byen, eller det kan have noget at gøre med ejerne – både Woods og medejer og chefkok Jared Forman arbejdede for de tidligere Strip-Ter, og Forman er også en Gramercy Tavern alun.
Det er store navne for det centrale Massachusetts, især Worcester, der ikke har noget rigtigt ry for kulinarisk ekspertise. Woods ved det.
“Til at begynde med var der ingen attraktion for mig,” indrømmer Woods. Hans forlovedes selskab har tilbudt d hende et job i Worcester i 2009, og han fulgte hende til det centrale Massachusetts – pendlede til Strip-Ts seks dage om ugen. Men da Forman besluttede at forlade Boston til New York, greb Woods ham i ærmet med en forretningsidé.
Det er ingen vittighed: Worcester skjuler sine perler, men de kommer ud af træværket – af ( madkritikeren mejsel eller andet.
Når Worcester engang var et knudepunkt for maskiner og nu et knudepunkt for videregående uddannelse og bioteknologi, bor det i midten, og dets bedste restauranter afspejler det. Du finder enestående rampe bucatini på den ene side af byen og fantastisk ugali på den anden. Worcester er en by i konstant overgang, et tilflugtssted for dem, der afskrækkes af de for dyre forstæder i Boston eller dem, der har undsluppet krigsherjede lande og fundet trøst i fabriksjob og restaurantarbejde. Der er stadig strømt nye penge i Worcesters infrastruktur, fra CitySquare $ 565 millioner dollars blandet udvikling til centrum til den nyrenoverede Worcester togstation. Ombygningen af New Englands næststørste by, der vakte interesse for New York Times i januar, har induceret ed en bølge af nye, hype-y restauranter. Hangover Pub, et bacon-lykkeligt vandhul, åbnede i april med madblog-fanfare (inklusive denne), og restaurant-hotspot Shrewsbury Street byder stadig velkommen til nye satser langs kulinariske avenue. Men når ombygningen strømmer gennem Worcester, forbliver dens puls hos de mennesker, der har opretholdt hele vejen igennem. Dens mor og pop og billige spisesteder trives i skyggen af de store navne. Det er hjemsted for mellemøstlige restauranter og eksklusive pizzabutikker, bryggerier og dyk. Det er et sted, hvor bygningsarbejdere drikker ved siden af universitetsstuderende med udsigt over bakkerne, ved siden af ledige grunde ved siden af den kommende store store lejlighedsbygning eller restaurant eller indkøbscenter. For at finde et godt måltid skal du bare følge de lokale, uanset hvor de er.
281 Main St., Worcester, 774-420-7107, deadhorsehill.com
Volturno Pizza Napoletana, Worcester
Men en restaurant som Eisenhausers skiller sig virkelig ud på grund af dens desserter, ligesom den individuelle nøglekalk. Den vanilte citrusagtige wienerbrød kommer i en alarmerende skygge af oliven, men shortbread skorpe og tangy fyld distraherer fra den næsten kunstige farve. En chokoladeagtig mandeltærte er luksuriøs, ligesom de fleste desserter her.Hvis cupcakes stadig er dine ting, er du velkommen til at få fat i en fra sagen – de spænder fra det traditionelle til det sprudlende (tjek margarita-kagen).
Ved siden af respekterer Volturno Pizza Napoletana (billedet ovenfor) de hyper-omhyggelige retningslinjer for traditionel napolitansk pizza, fra 900 graders brændeovn til certificeret pizzioli, der fremstiller dem. Selvom køkkenet også sprækker sandwich, salater og en anstændig pan-seared ribeye, handler dette sted om za. Sikker på, du kan finde klassikerne her, men hoveddrejerne er, hvor det er: Cavoletti (italiensk for rosenkål) bruger ahorn til at frembringe røgigheden af pancetta, og capocolla bruger en drys af hasselnød-infunderet honning til at tæmme den krydrede svinekødsskulder og chilipasta. Men standout ved Voltorno er let pistacietærte, der bruger en base af pistachio pesto til at parre med fennikelpølse og et tæppe af mozz. Hver tærte er oversået med den skøre varme ovns kul og den seje, bløde, næsten pudebarne skorpe. Disse er ikke sprøde fladbrødskorpe – vær klar til at vugge dine skiver, som ofte går slap nær centrum.
72 Shrewsbury St., Worcester, 508-756-8658, volturnopizza.com
Wormtown Brewery, Worcester
For de tørstige i mængden har Wormtown Brewery – et firma i Worcester – kun opbevaret sin forpost på Shrewsbury i lidt over et år, men taproom er et sandt hot spot for universitetsstuderende og dragter. En flyvning med pikante sommerøl er en let crowd-pleaser, ligesom bryggeriets mest populære øl, Be Hoppy IPA. Du kan få øje på Be Hoppy på flere menuer rundt i byen, hvis du ikke allerede har smagt det i Boston og videre.
72 Shrewsbury St. (fornemmelse af Shrewsbury St.-mønsteret her?), Worcester, 774-239-1555, wormtownbrewery.com
Fatimas Cafe, Worcester
Worcesters restaurantscene ville ikke være noget uden dens etniske mad, de ofte undervurderede hjørner af Worcesters kulinariske verden med historier om loyale kunder. Fatimas Cafe er kun lidt over et år gammel, men den passer til denne regning i modsætning til næsten enhver anden restaurant i byen. Den afrikanske restaurant sidder i et noget tilfældigt hjørne af Northern Worcester, en ufrugtbar butiksfacade med meget lidt i sin glaskasse, en håndfuld borde og kun en server. Men tro mig, Omar Issa er alt hvad du behøver.
Issa, medejer af Fatimas, vil sætte dig ned i vinduet og give dig en fuldstændig forklaring på hver ret i menuen, herunder dets oprindelsesland og hvordan visse krydderier ankom der. Han anbefaler ugali, en majsgrødgrød, han serverer med sauterede collardgrøntsager, løg og peberfrugter. “De kalder det” fattigmandsmåltid “, men det er det sundeste af dem alle,” fortæller Issa os. “Nogle gange siger vi,” Det er måltidet til den næste lønseddel. “”
Meget af maden hos Fatima kunne “bringe dig til næste lønseddel” – Retter passerer sjældent $ 15-mærket, eksklusive en Anjero Platter på $ 20 (en samling gryderetter med fladbrød), der er beregnet til at blive delt som en hovedretter. Selvom det er billigt at spise, føles det rigeligt og velstående, hvilket måske har mere at gøre med Issa og hans generøse ånd. Sammen med ugali, chapatti og et udvalg af gryderetter tvinger Issa os til at prøve alle samosaerne på menuen og endda en fra menuen – en flakket wienerbrødlomme fyldt med bløde, krydrede linser, der ser gule ud af gurkemeje. Oksekødssamosaerne, selvom de er lidt intetsigende, popper med smagen af en hjemmelavet grøn chili hot sauce.
“Alt her er lavet lige her,” siger Issa. “Min kone, Fatima, hun gør det, men hun prøver det ikke. Hun ved det. Hun så sin mor lave det, det er noget, der er gået fra en generation til en anden generation. Det er bare ved at observere og se, det er sådan det hele er gjort. Ingen målinger, intet. De sætter en ære i det. “
Det er svært at fortælle, hvilken af gryderetterne parrer med chapattien, han leverer, eller den ugali, han beskrev, men det betyder ikke rigtig noget: hver grøntsag smager lækkert med begge. Sukuma, de sauterede collards beregnet til ugali, er let og raffineret, og blomkål og aubergine gryderet opretholder en marmelade-lignende konsistens. Issa forbliver i nærheden for at besvare spørgsmål og diskuterer den måde, krydderi rejste ned fra Indien til steder som Kenya eller Etiopien.Vi nikker og klemmer flere grøntsager i munden.
43 W. Boylston St., Worcester, 508-762-9797, fatimascafe.com
BirchTree Bread Company, Worcester
Når du går ind i BirchTree Bread Company, er det store rum af bageriet rammer dig næsten lige så hurtigt som duften af kanel og syrnet brød. BirchTree sidder på anden sal i Crompton-bygningen, og den ekspansive spisestue inkluderer store kirkelignende bænke, der sidder overfor sofaer under synlige bjælker malet tan. Baristas pour Acoustic Java fra Worcester (en lokal kafferister i små portioner), og lokale produkter ligger langs væggene, herunder flasker Pittsfields Fire Cider og Worcesters Dr. Gonzo Garlicmash. Et tavle med kantlinje-to viser en liste over skåle, sandwich og supper (i dag er det en borscht).
Ejer Robert Fecteau uddannet som kok i Bostons Four Seasons samt forskellige restauranter rundt om det centrale Massachusetts , inden han besluttede at lære håndværksbagning. Han arbejdede som praktikant og lærling på bagerier i hele Californien, før han kom tilbage til Massachusetts og åbnede BirchTree. Det er ingen overraskelse, da bageriet føles helt californisk, fra de langhårede æteriske servere til havsaltet dryssede skåle.
Den pågældende skål er korianderrosen, en tyk plade med sejt brød med en svejsning af grynet hjemmelavet jordnøddebut tter og skiver banan. Havsaltet er en overraskende sofistikeret finish til en klassisk morgenmadsdag med travl morgen. Hele korianderfrø plettet ved siden af gyldne og traditionelle rosiner i brødet tilføjer et unikt twist til denne komfortfødevarefavorit.
De fleste af BirchTrees retter spiller på barndomsfavoritter med et strejf af opfindsomhed: forskellige grillede ostesmørbrød inkluderer en stryg af æble mostarda eller membrillo (kvæde pasta). Corned beef og kraut, næsten en Reuben, opgraderer den traditionelle schweiziske for Green Mountain Gruyere og grøfter Thousand Island til fordel for fuldkornssennep. Og de forskellige skåle, der ekko til $ 4-skålen i 2013, serverer fyldte brødplader tættere på åbne sandwicher. Britts Toast, der skifter med jævne mellemrum (i dag er det The Odyssey: spinat, feta og hvidløg flødeost og en citron mandel tapenade), er ofte et sikkert valg for en velsmagende morgenmad.
138 Green St., Worcester , 774-243-6944, birchtreebreadcompany.com
Men når Chef Forman plukker brødet til deadhorse (bortset fra brioche, de bager internt), går han til det tættere Crust-bageri ned ad gaden. Skiver af et landbrød kommer før hvert måltid, serveret med pisket smør. Hvis det varer, kan det opsuge de vanedannende rester af den kommende chutney eller citronsirup. Deadhorse-menuen indeholder sider, der er dedikeret til opfindsomme cocktails, velsmagende snacks og centerformater i stort format, herunder et “stort” ribbenøje. Den forkullede asparges-forretter (billedet ovenfor) leveres med chutney, boondi og lys kandiseret hvid asparges, der efterlader spor af ingefær og citronsirup på pladen og ganen.