Du har lige brugt de sidste fire weekender på at grave hullet til en havedam. Foringen er inde, og baghavedammen er fyldt med vand. Klipper er placeret omhyggeligt rundt om kanten for at give dammen et dejligt naturligt udseende. Pumpen kører, og det lille vandfald skaber en behagelig sildrende lyd i den ene ende af dammen. Nu starter det sjove virkelig. Det er tid til at gå ud og købe et par af de smukke koi, du har set i magasinerne så længe. Når du grænser ind i den lokale akvarieforretning, spørger du begejstret: “Har du nogen rigtig flinke koi?”
“Nogle hvad?” svarer fyren bag disken.
“Du ved, koi,” gentager du nervøst. “Store japanske damfisk.”
“Åh ja, du mener damkometer,” siger manden. “De er tilbage ved føderfisken.”
Nå, damkometer var ikke hvad du mente, men du kan lige så godt tjekke dem alligevel. Sikkert nok, de er guldfisk.
Ved dit næste stop – en akvariebutik 30 miles væk – har du bedre held. De ved, hvad koi er, men de lagerfører dem ikke som en almindelig vare. Intet problem, men de kan bestilles specielt. Desværre kan de ikke fortælle dig meget om, hvordan fisken vil se ud, bortset fra at de normalt får nogle smukke røde, sorte og hvide. Så meget for at vælge den smukke gin-rin kohaku, du så i bogen.
Du prøver et sidste sted, og du har held og lykke – de har et akvarium fyldt med koi. Men når du ser dem, kan du ikke tro dine øjne. Disse ligner ikke de billeder, du har kælet i flere måneder. Faktisk er disse ting ret enkle – hvis ikke direkte grimme. Du begynder at spekulere på, hvorfor du tilbragte fire weekender i at lægge en baghavedam.
Fortvivl ikke. Der er et alternativ: at shoppe koi med posten.
Luftforsendelse af levende fisk er nu en veludviklet kunst. Efter at have modtaget hundredvis af koi fra leverandører rundt om i landet og endda selv bragt mange tilbage fra Japan, har jeg aldrig mistet en fisk i transit. At erhverve dem er det mindste af dine problemer (mere om det senere) – at vælge og betale for dem er dog en anden historie.
Koi Quality
Grunden til at overveje koi ved at mail er kvalitet. Næsten enhver akvariebutik kan give dig gode koi i damkvalitet, og de er fantastiske fisk til rimelige priser. Men hvis du vil springe til dyr, der med succes kan konkurrere i koi-konkurrencer – såkaldt koi-showkvalitet – skal du henvende dig til forhandlere og opdrættere (inklusive hobbyister), der udelukkende arbejder med koi.
Hvad er en koi af god kvalitet? Domme om “kvalitet” er sandsynligvis nærmere defineret og debatteret for koi end for nogen anden prydfisk. Dette skyldes den intense konkurrence, der finder sted på utallige koi-shows rundt om i verden hvert år. Disse koi repræsenterer de allerbedste og har priser for at bevise det.
Som jeg allerede har foreslået, er der i den ene ende af spektret koi af damkvalitet. Disse er dybest set sunde dyr uden bemærkelsesværdige farveegenskaber. De er bestemt farverige, livlige og vidunderlige —Men de vil ikke fange opmærksomheden hos erfarne koi-showdommere. Typisk koster koi af damkvalitet $ 10 til $ 100 afhængigt af størrelse.
I den anden ende af spektret er koi i showkvalitet. Det bedste er opdrættercertificeret, hvilket betyder, at de har forholdsvis stabile blodlinjer (gener), der giver en vis sikkerhed for at videregive deres primære farveegenskaber. Disse fisk kan let koste $ 10.000 og derover. Et godt avl koi par kan løbe ti gange dette beløb.
I mellem er der va seriøs fisk af god kvalitet, der kan betragtes som kvalitet på nogle måder, men ikke på andre. Priserne varierer betydeligt. Der er også et iboende niveau af usikkerhed. Koi kan ændre farve og mønstre over tid. En ung fisk af høj kvalitet kan ikke modnes til noget bemærkelsesværdigt. En koi-kvalitet koi kan uventet blomstre til en moden mester. Det er et meget risikabelt forslag at spekulere i, hvordan en given fisk kan “forbedre” kvalitet og værdi over tid. Naturligvis har mange koi-klubber – lokale, nationale og internationale – udtænkt meget detaljerede vurderingsstandarder. De fleste af de grundlæggende kriterier kan findes i de populære bøger om emnet og i KOI USA, magasinet for Associated Koi Clubs of America. Det at deltage i en koi-klub og tale med “gamle hænder” til at bedømme er den bedste måde at lære detaljerne på.
Min idé om en fisk af god kvalitet er enkel. For det første har den alle dens dele: øjne, finner, skalaer og så videre. For det andet har den en flot form. Det vil sige, det bør ikke være tyndt som en kniv og heller ikke have en hul eller pukket ryg. Hos velholdte dyr skal kroppen være bredere end hovedet. Enhver god bog om koi vil omfatte en diskussion om kropstype.
På dette tidspunkt, med mine to grundlæggende bekymringer tilfredse, er jeg personligt tilfreds med koien. Men for de fleste koiholdere – især opdrættere og showfans – er koi-kvalitet meget mere end dette.Derfor er en tredje overvejelse, at fisken skal have klare definerede farver i skarpe mønstre. Det vil sige, de røde er røde, de hvide er hvide, sorte er sorte og så videre. Kanterne mellem forskellige farver skal defineres skarpt. Din egen opfattelse af farvekvalitet udvikler sig dramatisk efter at have deltaget i et par koi-shows. Det er noget, du skal se gentagne gange – beskrivelser og fotos hjælper ikke meget.
Den fjerde og sidste overvejelse er en kvalitet, som jeg er delvis. Det er “imponerende tilstedeværelse.” Dette er den følelsesmæssige effekt, som fisken har på observatøren. Hvordan fisken bevæger sig, dens form og dens holdning i vandet giver hinanden tilstedeværelse. Ser man på koi i en baghavedam, vil du kende det, når du ser det.
Det, jeg lige har beskrevet, er stadig inden for domæne af koi af damkvalitet. Du skal være lidt kræsne, når du vælger, men sådan fisk kan findes, og de er overkommelige. Ganske vist vil de aldrig vinde en konkurrence, men det er ikke derfor, jeg holder dem alligevel.
I sidste ende afhænger koi-kvalitet af mange subjektive domme og af penge. I den henseende anbefaler jeg meget stærkt, at ejere af baghavsdamme begynder med koi af damkvalitet. Uanset hvad din oplevelse med akvarier er, er det anderledes at opdrætte damfisk udendørs. Spørg dig selv, hvad din reaktion ville være, hvis du vågnede næste morgen for at finde den $ 800 koi, du lige har købt, tørrer på dækket nær din baghave dam (ja, koi springer).
Først efter at du har flere års oplevelse i baghavsdammen nce vil jeg anbefale overvejelse af de dyrere dyr. Men i betragtning af disse fiskers levetid – mange årtier og længere – kan det virkelig være en vidunderlig oplevelse at hæve nogle storslåede eksemplarer.
Lav lidt research
Når det kommer til at finde rigtig flinke koi , bestilling med post giver fremragende muligheder. Du kan dog komme væk fra en postordrekoi-transaktion enten glad eller vred. Det hele afhænger af, hvor lang tid du bruger på at foretage en lille indledende undersøgelse inden købet.
Normalt i tilfælde af postordrekoi er beslutningen om kvalitet en funktion af pris og tilgængelighed snarere end personlig smag. Jo mere du er villig til at betale pr. Fisk, jo højere er “kvaliteten” – i det mindste efter forhandlerens mening, der vælger fisken til dig.
Det er også rigtigt, at visse sorter koi er dyrere end andre. En høj-kvalitets 6-tommer (en hvid fisk med store røde pletter) kan koste $ 3000. En højkvalitets oghon (dybest set en gylden, metalfarvet fisk) af samme størrelse kan koste $ 100. Disse enorme prisforskelle afspejler den lette eller vanskelige opdræt efter specifikke træk, sortens overordnede ønske om koiholdere og tilgængeligheden af den sort, der søges.
I koihandlernes verden er japansk terminologi den valg af sprog. At fortælle en forhandler, at du vil have en hvid fisk med sorte markeringer, kommer ikke meget langt. Så inden du ringer til en koi-forhandler, skal du sidde ned med flere gode koi-referencebøger og nogle bagudgaver af KOI USA. Disse har mange billeder af de mange forskellige typer koi-sorter sammen med de rigtige japanske navne. Som dig se på billederne, noter dem, du er mest interesseret i. Husk dog, at de billeder, du kigger på, sandsynligvis er grand champion koi fra de mest prestigefyldte japanske koi-shows. Du bestiller ikke de specifikke fisk – medmindre du har besluttet at give afkald på at købe den nye Porsche, du har set på. Vær også opmærksom på, at mange af de sorter, du ser i bøgerne, er ret svære at komme til. De grundlæggende kohaku, showa, sanke, oghon, shusui og utsuri er normalt tilgængelige. Andre kan kræve en særlig søgning, hvilket ofte kan være dyrt.
Opkald til Koi-forhandleren
Når du har valgt at vælge de koi-sorter, der interesserer dig mest, kan du ringe til en forhandler. I disse dage er der mange fine, velrenommerede koi-forhandlere rundt.
Læs listen over sorter, du er interesseret i, til forhandleren, og henvis eksplicit til de bøger, du bruger, og de tilsvarende sidetal. De fleste koi-forhandlere har disse tekster let tilgængelige, og det vil spare forvirring, hvis begge ser på de samme billeder.
Dernæst kommer diskussionen om størrelse og kvalitet, og du vil hurtigt opdage, hvorfor jeg har nævnt prisen så ofte. Hvis du er vant til at købe tropiske fisk, guldfisk eller endda saltvandsfisk, er du klar til klistermærke. Hvad der generelt passerer som koi af god kvalitet koster penge. Og prisen bestemmes af, hvad markedet vil bære.
Hvis du overvejer individuel fisk i prisklassen på flere hundrede dollars hver, skal du insistere på at se fotografier, før du køber. Koi-forhandlere vil give dig Polaroids, der viser den specifikke fisk og deres priser – hvis de er overbeviste om, at du er seriøs.Når billederne ankommer, kan du se dem over, vælge den ønskede fisk og derefter ringe til forhandleren for at afslutte købet. Jeg anbefaler kraftigt alle, der overvejer at købe dyr fisk, til at insistere på at se billeder af de faktiske dyr først. Men forvent ikke sådan service til billig koi.
Ofte er det muligt at få rabat, hvis du bestiller et antal fisk af høj kvalitet på samme tid. Rabatterne kan være betydelige – 30 procent eller mere – afhængigt af specifikationen for din ordre, sæsonen og forretningsklimaet samt andre faktorer. Når forhandleren ved, at du er seriøs, vil han være villig til at forhandle med dig.
Endelig garanterer de fleste forhandlere live levering, men det er det. De har ingen kontrol over, hvad du gør med fiskene, når de når destinationen. Jeg har aldrig kendt en koi-forhandler, der ikke ville erstatte et dyr, hvis døden opstod under forsendelse. Under alle omstændigheder skal du diskutere dette, før aftalen afsluttes.
Forsendelsens finesser
Når du har afsluttet aftalen, skal du sørge for forsendelse. Der er to aspekter, der skal overvejes: hvordan fisken pakkes, og hvordan de leveres.
Ingen koi-forhandler er interesseret i at levere død fisk. De har alle udviklet specifikke procedurer gennem erfaring, der fungerer bedst. Din største bekymring er at vide, hvad disse procedurer er.
Find først ud af pH-værdien i forhandlerens vandforsyning. Dette er ikke vigtigt for forsendelsesformål, men det vil påvirke, hvordan dyrene vænner sig til deres nye indstilling, når de ankommer. De fleste fisk tåler små ændringer i pH – normalt omkring 0,2 enhed pr. Dag. En fisk, der holdes i vand med en pH-værdi på 7,2, kan let flyttes til vand med en pH-værdi mellem 7,0 og 7,4.
Men hvis forskellen er meget større, begynder fiskens egen interne kemi at svinge, og dyret bliver syg. Fisken kan blive sløv, eller den kan pile rundt i baghavedammen eller akvariet på en agiteret måde. Det kan også synes at hoste og spytte fiskemad. pH-chok – virkningerne af at udsætte en fisk for meget store forskelle i pH – vil dræbe fisken om 48 timer.
Derfor bør pH i dit karantæneakvarium for den nyankomne koi matche så tæt som muligt pH i fiskens originale vand i baghavsdammen (ikke vandet i transportposen). Hvis dit lokale vand har en pH, der er meget forskellig,
bliver du nødt til at ændre og stabilisere pH i karantæne akvariet inden ankomsten af den nye fisk (se sidebjælken til højre). Når fisken er i karantæne, har du en chance for at akklimatisere dem til dine lokale vandforhold.
Dernæst vil du vide, hvilke vandtilsætningsstoffer der skal bruges i forsendelsesposen. Vandbalsam og ammoniakneutralisatorer er en god idé. Nogle vandbalsam indeholder kemikalier, der supplerer fiskens naturlige slimlak, hvilket giver ekstra beskyttelse under forsendelse. Andre har kemiske buffere, der hjælper med at stabilisere vandkvaliteten.
En ammoniakneutralisator vil selvfølgelig forhindre skadelig ammoniakopbygning, der kan opstå i transportposen. Jeg betragter brugen af en ammoniakneutralisator som et absolut must.
Du vil også gerne vide, om vandet indeholder salt. Saltning af transportvandet – normalt omkring 0,5 til 1 gram per liter (op til en spiseskefuld pr. Gallon) – kan være meget nyttigt til at minimere stress under transport. Hvor ferskvand kun indeholder en ubetydelig saltkoncentration, har den gennemsnitlige ferskvandsfisk en kropssaltkoncentration på omkring 1 procent. Som et resultat af osmotiske kræfter strømmer ferskvand kontinuerligt ind i fisken, og på grund af dette behøver ferskvandsfisk aldrig at drikke vand. I stedet skal de bruge en enorm mængde energi, der uddriver vand fra deres kroppe. Hævelse af saltindholdet i forsendelsesvandet sænker den osmotiske gradient mellem fisken og vandet, og derfor kan fisken bruge mindre energi til at holde sig internt “tør.” Fisken ankommer i stærkere tilstand på grund af dette.
Saltning af vandet hjælper også en fisk, der er såret under transport. Fiskens hud og membraner fungerer som barrierer, der forhindrer dyrebare mineraler og salte i fisken i at flygte ind i det mindre salte omgivende vand. Hvis der opstår fysisk skade, der bryder barrieren, går disse kritiske kemikalier tabt til vandet. Resultatet er ekstrem forstyrrelse af dyrets indre kemi, osmotiske chok og død.
Saltning af vand minimerer udstrømningen af mineraler og salte fra fisken, hvis der skulle opstå fysisk skade. Det gør det lettere for fisken at klare den ydre skade og reparere den, hvilket øger chancerne for, at fisken overlever al den håndtering, der er involveret i skibsfarten.
Derefter vil antibiotika eller parasiticider blive brugt? Dette er altid en dårlig idé. Forsendelse af fisk i disse stoffer tjener intet nyttigt formål, hvis dyrene er i god stand. Men det kan være skadeligt.Eksponering i 24 timer for antibiotika eller parasiticider dræber meget få patogener, men hjælper med at skabe resistente stammer, som det er meget sværere for dig at kontrollere senere. Hvis behandling af et eller andet problem er påkrævet, skal det være afsluttet i god tid inden fisken sendes.
Vil der blive anvendt ilt i stedet for luft i forsendelsesposen? Brug af rent ilt er virkelig vigtigt. Hvis du transporterer fisk i et par timer eller derunder, er ordinær luft – som kun er 21 procent ilt – i en stor forsendelsespose tilstrækkelig. Men inden for fragt til luftfragt er ren ilt den eneste måde at sikre, at dyrene ikke ankommer kvælede (lufttransport bliver lejlighedsvis forkert placeret eller forkert styret.)
Endelig vil der være beroligende midler? Generelt er dette ikke nødvendigt og er en dårlig idé. Men ved længere interkontinentale flyvninger mener nogle forhandlere, at denne procedure kan mindske risikoen for, at fisken udtømmer alt det tilgængelige ilt i posen. (Jeg har bragt koi hjem fra Japan på ture, der varer 24 timer uden brug af beroligende midler, og fisken har altid været i fin stand.)
Du bør insistere på, at fisken skal dobbeltsækkes til forsendelse. . Knude løsnes, gummibånd knækker og plast lækker. Dobbelt sække giver en vis forsikring for, at din fisk stadig kommer i svømning i vand.
Hvis det overhovedet er muligt, så prøv at sørge for levering fra dør til dør natten over. Dette er den mindst nervepirrende, mest pålidelige leveringsmetode. Det er også den dyreste. Men forudsat at du lige har lagt $ 800 til fisk, hvorfor prutte over yderligere $ 50? Desværre tager mange leveringsservices natten over ikke levende fisk. Det lønner sig imidlertid at tjekke rundt – nogle gør undtagelser.
Alternativet er luftfragt, som indebærer at gå selv til lufthavnen for at hente fisken. Dette er det mest almindelige leveringsmiddel for postorderkoi.
Uanset hvilke forudgående arrangementer der er aftalt, skal du sørge for, at forhandleren ringer til dig, efter at kassen er lastet i flyet, og at han giver dig flynummer, pakke nummer, afgangstidspunkt og ankomsttidspunkt. Selvom luftfragt kan leveres, ønsker du ikke at holde fisken i transport endnu en dag, og kasserne hopper ikke rundt bag på en lastbil, især ikke på meget varme eller kolde dage.
Gør dig klar
Uanset om fisken leveres til dit hjem eller venter på dig i lufthavnen, er det dit ansvar, når fisken ankommer. Der er en række trin, du kan tage for at minimere risikoen for at miste en eller flere af dine nye koi.
For det første skal fisken sættes i karantæne uanset om din baghavsdam er ny eller etableret. separat akvarium i mindst to uger – Jeg anbefaler kraftigt en karantæneperiode på fire uger. Hold akvariet kan være en hvilken som helst midlertidig indhegning, der er biologisk filtreret (se sidebjælke til højre).
Selvom dette lyder som en stor smerte i nakken – og det er – vil det spare dig for ufattelig sorg i lange løb. Karantæneperioden giver dig mulighed for at studere de nyankomne i detaljer over en periode og til pålideligt og effektivt at behandle eventuelle sygdomme eller parasitter, de måtte have. Lige så vigtigt vil denne procedure også forhindre indføring af parasitter i din baghavedam.
Som allerede nævnt ovenfor skal pH i karantæne akvarievand matche pH i forhandlerens baghavsvand så tæt som muligt . Du vil være i stand til langsomt at akklimatisere den nye fisk til din lokale pH-værdi, mens de er i karantæne.
Baghavsdammen, hvor din nye fisk i sidste ende vil leve, burde have gennemført den indledende nitrogen (ammoniak) cyklus, før de er tilføjet. Hvis baghavsdammen allerede er etableret, vil dette ikke være et problem. Hvis det er en ny dam, skal den cykles, før du overhovedet bestiller fisken. Jeg foreslår, at du bruger almindelig klar (ikke-duftende, ikke-rengøringsmiddel) ammoniak til at starte nitrogencyklussen.
Start med at tilføje ca. 20 ounce ammoniak for hver 250 liter damvand. Rør vandet, vent en time eller to, og udfør derefter en ammoniakprøve. Den skal læses et sted mellem 1 og 2 dele pr. Million (ppm). Så længe aflæsningen er større end 1 ppm, starter nitrogencyklussen.
Test vandet hver dag og tilsæt ammoniak for at holde koncentrationen over 1 ppm. Test for nitrit (ikke nitrat) på dag 15, forudsat at vandtemperaturen er nær 70 grader Fahrenheit – hvis det er køligere, vent et par dage længere. Nitritaflæsninger skal begynde at stige, og ammoniakaflæsninger skal begynde at falde. Efter alt fra 30 til 60 dage skal nitritniveauet være tæt på nul. På dette tidspunkt er din baghavedam sikker for koien.
Livet i en forsendelsespose
Før vi diskuterer detaljerne i levering af din koi, lad os overveje livet i en forsendelsespose . Denne baggrund hjælper dig med at forstå ræsonnementet bag de procedurer, jeg foreslår.
En forsendelsestaske er virkelig et lukket miljø.Når posen er forseglet, forbliver det, der sker i posen, i posen. Dybest set er dette dårlige nyheder for fisken.
Først og fremmest frigiver en fisk en betydelig mængde ammoniak i vandet gennem sine gæller. Fiskurin føjer til denne ammoniakbelastning. Normalt vil dette dræbe fisken, bortset fra to ting: 1) en ammoniakneutraliseringsmiddel gør ammoniakken harmløs og 2) forsendelsesvandet har en tendens til at forsure (pH-værdien falder) under transit og omdanner fri ammoniak til mindre giftig ioniseret ammoniak. p>
Forsuring finder sted som et resultat af fisk respiration og udskillelse. Når fisken trækker vejret, optager den ilt fra vandet og udånder derefter kuldioxid i vandet. Noget af ilt fra atmosfæren i posen diffunderer i vandet, og noget af kuldioxid i vandet diffunderer ud i luften. Men noget af kuldioxid forbliver opløst i vandet og danner en svag kulsyre. Dette korte fald i pH beskytter fisken midlertidigt mod ammoniakforgiftning. Samtidig er ændringen tilstrækkelig langsom og midlertidig til, at pH-chok ikke er et problem – forudsat at fisken akklimatiseres ordentligt ved ankomsten til sin destination.
Jo længere leveringstid, jo større mængde kuldioxid, der erstatter ilt. Når dette sker, vil posen tømmes. Dette skyldes, at trykket produceret af kuldioxid i posen er mindre end det, der oprindeligt blev produceret af atmosfæren med alle ilt. Da kuldioxidniveauet fortsætter med at stige, bliver fisken let kvælet. De bliver berusede og søvnige og falder til sidst bevidstløse. (Dette får mig også til at stille spørgsmålstegn ved, om beroligende midler virkelig er nødvendige).
Tager levering
Når du tager imod din fisk, betaler det sig at forberede sig på muligheden for, at noget er gået galt under forsendelse . Udstyrskravene er enkle, men vigtige. Min anbefalede “forsyningsliste” vises i sidebjælken til højre.
Det er et must at medbringe dit eget kar og vand. Vandet skal klargøres inden afgang. Det skal komme fra dit karantæneakvarium og dermed sikre at pH svarer til forhandlerens vand, og at overførslen til karantæneakvariet er stressfri. Af alle de årsager, der er forklaret tidligere, skal karbadvandet tilberedes med vandbalsam, ammoniakneutraliserende og salt (1 spiseskefuld pr. 4 gallon). ikke tag genveje.
Det eneste vanskelige punkt på min liste er luftpumpen. Nogle batteridrevne enheder er tilgængelige på markedet. Alternativt kan du lige så nemt bruge en standard dækpumpe, der kan tilsluttes cigarettænderen i din bil. Du kan hente en tilbehørspind i en hvilken som helst sportsartikelforretning (bruges til at puste basketball osv.), der passer ind i luftslangen, og giver dig mulighed for at fastgøre luftledningsslanger og en luftsten. ( ulempen ved en dækpumpe er, at den er utrolig støjende.)
Under den antagelse, at du henter fisken i lufthavnen, skal du straks kontrollere dyrenes tilstand, når du får udleveret kassen på luftleveringskontoret. På trods af de tydeligste klistermærker er boksene undertiden udeladt i kulde eller i solen. Flyt kassen til et mørkt hjørne af rummet for at undgå at åbne den i skarpt lys og chokere fisken undervejs. Åbn forsigtigt toppen – det er ikke en god ide at bruge en kniv, fordi du muligvis punkterer plastposerne indeni.
Kontroller for lækager. Det indre af kassen skal være tørt. Fisken skal svømme i poser, der er fyldt en tredjedel til halvdelen med vand og resten med ilt. Normalt strækker vandniveauet sig lige over ryggen. Hvis posen er lækket og er helt tom, fortvivl ikke – fisken kan stadig være i live. Sæt dem straks i plastkarret med det forberedte vand, du har medbragt. Tilsæt flere dråber frisk hydrogenperoxid pr. Gallon, og vent derefter flere minutter. Hydrogenperoxid er grundlæggende et vandmolekyle med et ekstra iltatom fastgjort. Når du lægger et par dråber i vand, frigiver det iltet og øger straks det opløste iltniveau. Lav ikke den fejl at tro, at hvis et par dråber er gode, er mange dråber bedre. Hvis du tilføjer for meget brintoverilte til vandet, vil din fisk dræbe.
Hvis fisken ikke ser ud til at reagere på dette, kan du også prøve at genoplive fisk. Våd dine hænder og hold fisken løst omkring maven. Brug din pegefinger til at trykke let under fisken lige under gællerne. Du vil bemærke, at dyrets mund åbner sig, og gællerne blusser. Flyt nu fisken langsomt gennem vandet. Fortsæt dette i 10 minutter. Det fungerer godt på bedøvede, kvælte og ubevidste fisk. Det bringer dog ikke de døde tilbage. Hvis fisken ikke genopliver, har du luftfragtagenten som vidne om, at de ankom døde.
Hvis der ikke er nogen lækager, skal fisken svømme rundt. Enhver fisk, der ligger på siden eller flyder, er i det hele taget død.Du kan forsøge at genoplive fisken, hvis dens øjne ikke er glaserede og overskyede. Sørg for, at luftfragtagenten certificerer død fisk. Hvis der er problemer med fisken, skal du straks ringe til forhandleren fra fragtkontoret.
Når du har fået fisken ud til din bil, skal du være opmærksom på posernes oppustningsniveau. Poserne skal pustes op som balloner, og posens overflade skal være stram og fast. Dette indikerer, at der stadig er masser af anvendeligt ilt i posen. Igen skal alle fiskene svømme aktivt. Hvis dette er tilfældet, skal du lukke kassen og køre hjem.
Hvis posen imidlertid kun er delvis oppustet – eller fisken næsten ikke bevæger sig – betyder det, at iltet løber tør. Du bliver nødt til at tage handling. Åbn posen og hæld fisken og forsendelsesvandet i karret med det klargjorte vand. Rør vandet forsigtigt for at lade ammoniakneutralisatoren blande sig. Indstil derefter luftpumpen og luftstenen til at boble luft ind i karbadets vand og omrøre overfladen af vandet. Hvis du samler mange fisk eller især store fisk, har du brug for mere end et kar.
Hvad du ikke ønsker at gøre, er bare at plukke luftstenen i forsendelsesposen. Luften, der boblede gennem transportvandet, ville køre kuldioxiden væk, reducere koncentrationen af kulsyre og derved hæve pH. Hvis der ikke blev anvendt nogen ammoniakneutraliserende middel, eller hvis den var opbrugt, ville ammoniak i vandet pludselig blive giftigt, da pH steg, hvilket forgiftede fisken.
Det eneste andet problem med vandkvaliteten, der skal beskæftiges med, vedrører temperatur. Vandtemperaturen i karret skal være mindst lige så varm eller varmere end vandet i transportposerne. Termisk chok i koi er meget almindelig, når fiskene flyttes fra varmere vand til køligere vand. At flytte koi fra køligt til varmere vand ser ikke ud til at stresse dem så meget. Selvom det altid er bedst at matche temperaturer så tæt som muligt, når det ikke kan gøres, skal du fejle på den høje side.
Tilsæt endelig to eller tre dråber hydrogenperoxid – igen for at øge iltindholdet i vandet – og dæk karret tæt. Med alt sikkert pakket i bilen skal du tage hjem.
Uanset om du hentede din fisk på luftfragtkontoret og bragte dem hjem, eller de blev leveret direkte til din dør, er procedurerne fra dette tidspunkt er det samme. Du skal have et eller flere “modtagende kar” klar. Sæt lige nok vand i karret til at nedsænke fiskens ryggfinne. Igen skal du sørge for, at vandet er mindst lige så varmt som vandet i transportposen. Må ikke match pH-værdien i vandet i forsendelsesposen – det er meget surt og ikke den rigtige vandkilde, der matcher. Snarere skal pH i dit karbadvand matche så tæt som muligt pH-værdien i det vand, hvor fisken oprindeligt blev holdt .
Tilsæt vandbalsam, ammoniakneutraliseringsmiddel, en spiseskefuld salt for hver 4 gallon vand, og sæt luftpumpen op for at cirkulere vandet og omrøre vandoverfladen. Tøm transportposen — fisk og vand— i karret. Lad fisken svømme i karret – løft dem ikke med et net.
Dæk karret og lad fisken være i fred. Omkring en times tid dobbelt så meget vand i vandet badekar og tilsæt en passende dosis vandbalsam og ammoniakneutraliseringsmiddel. Efter en times time er gået, kan du overføre fisken til din karanten tandakvarium. Når du overfører koi, må du ikke løfte dem op af vandet med et net. Før dem ind i en lav gryde eller kar, der indeholder lige nok vand til at dække ryggen. Flyt dem derefter til karantæneakvariet, og nedsænk overførselspanden, så de kan svømme ind i akvariet. Vær advaret: koi kan og hopper.
Karantæneakvariet skal altid være dækket. Koi kan lejlighedsvis tage på eventyr uden for vandet.
Når fiskene er sikkert i karantæneakvariet, er det meste af det bekymrende og arbejdet forbi. Oprethold god vandkvalitet ved at sikre tilstrækkelig mekanisk og biologisk filtrering samt korrekt beluftning. Du bør teste pH-, ammoniak- og nitritniveauerne dagligt.
Jeg anbefaler på det kraftigste at ændre mindst 10 procent af vandet hver dag (husk at tilføje salt til erstatningsvandet). Dette er hvornår og hvor du vil akklimatisere koien til din lokale vandforsyning. Når du skifter vand, skal du ikke prøve at ændre dets pH. Langsomt i løbet af karantæneperioden vil fiskene tilpasse sig.
Du skal bruge fem minutter eller mere flere gange hver dag på at se på dine nye ankomster i karantæneakvariet. Giv dem et par dage til at slå sig ned og følg derefter deres adfærd. Se efter tegn på problemer – uinteresse i koi-mad, svømning uden for balance. Hold øje med tegn på sår eller parasitter – hævede buler, hvide eller grå pletter, sorte finkanter og så videre. Der er ikke noget bedre tidspunkt at spille fiskelæge. Hvis du opdager et problem, så behandl alle fiskene sammen. Dette er især vigtigt med parasitter, fordi nogle fisk muligvis ikke viser nogen ydre tegn på at blive inficeret.
Når karantæneperioden er overstået – mindst to uger – flyt fisken til baghavedammen. Du har gjort alt for at sikre, at din nye koi vil gøre en jævn overgang til deres nye hjem.
Jeg håber, jeg har overbevist dig om, at der ikke er behov for at føle sig begrænset til udvælgelsen af koi i dit lokale areal. De fleste af os er ikke heldige nok til at bo i nærheden af koi-forhandlere og opdrættere. At få koi af høj kvalitet (eller guldfisk) fra fjerne forhandlere og opdrættere kan være en spændende og givende oplevelse.
Indsendt af: Chewy Editorial
Feature-billede: Via Mark Doliner / Flickr
Del: